Luego de nuestro paso por Nueva Zelanda, Indonesia, Singapur, Malasia y China, Proyecto Kiwi llega al fin de su primer temporada. Sin embargo, nosotros seguimos viajando y recorriendo destinos aún más exóticos. Desde el Taj Mahal hasta la base del Everest, se vendrán nuevas notas por India, Nepal, Hong Kong, Macau, Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam.

Gracias a quienes viajaron con nosotros hasta hoy y ajústense el cinturon que salimos pronto otra vez.

Proyecto Kiwi.  Periodismo sin Fronteras

- Pueden escribirnos a info@proyectokiwi.com.ar con críticas y sugerencias para la segunda temporada -

En 1933 James Hilton, un escritor inglés, saltó a la fama con Horizontes Perdidos, una novela que habla sobre un lugar en medio de los Himalayas, donde el tiempo se detiene y se puede contemplar la vida en un ambiente de paz y tranquilidad. Un lugar de ensueños llamado Shangri La. Los chinos tomaron nota de esto y 70 años más tardes decidieron bautizar a la ciudad de Zhongdian con el mismo nombre de aquel lugar de ficción.

¿Qué tan fácil es llegar a esa ciudad para un viajero que no habla una palabra de chino? ¿Qué esconde China fuera de la ruta más clásica?

Ver nota completa publicada en la revista C del diario Crítica

¿Che, ustedes de dónde son? Con esas palabras y un acento bien porteño, se dirigió Charles a nuestra mesa para preguntarnos nuestro origen. A pesar de su argentinidad en el lenguaje, nos llevamos la sorpresa de que no era compatriota nuestro, sino francés. Sin embargo, sus raíces son sudamericanas: su madre es argentina y gran parte de su familia vive repartida entre Buenos Aires y Córdoba.

Charles está en Dali, disfrutando de unas “largas vacaciones” como él mismo define. Llegó hasta aquí por recomendación de un amigo que se encuentra realizando trabajo social en uno de los pueblos cercanos. “Yo estaba dando vueltas por el mundo y me tentó mucho la idea de conocer China. Además a los dos nos gusta el trekking y era una buena oportunidad para ir a perderse por algunos de los lugares más bellos de esta región”, asegura Carlos, como pide que le digamos, mientras en francés le dice a su amigo que traiga unos vinos artesanales que nos van a acompañar el resto de la entrevista.

A pesar de no aparentarlo, detrás de su barba Charles esconde sólo 26 años. Egresado de una de las universidades más prestigiosas de París, en donde estudio negocios, su vida tomó un rumbo inesperado tres años atrás. Una empresa petrolera francesa le ofreció un puesto como jefe de operaciones en una misión terrestre de prospección petrolera. Era un trabajo que nunca pensó realizar, pero que le permitiría combinarlo con una de sus pasiones: viajar. La primera misión que tuvo que afrontar fue en Venezuela. Allí, el saber hablar español le facilitó la tarea frente a decenas de operarios locales. Al país sudamericano le siguieron experiencias en Cuba, Túnez, Libia, Argelia y Arabia Saudita.

“Lo más fuerte que me tocó vivir fue en Cuba. Allí, me cayó la ficha de la responsabilidad que tenía. Un día se desató una tormenta y había que decidir si íbamos a buscar a gente que estaba en una de las plataformas o no. Es increíble que de tu palabra pueda depender la vida de personas que conoces hace días”, señala Carlos.

Con el pasar de las misiones, el romance de Carlos con su trabajo fue cada vez menos intenso, hasta que en Arabia Saudita decidió ponerle punto final a una relación de casi tres años.  “El límite fue Arabia Saudita. Ya venía cansado del trabajo y la cultura de medio oriente terminó de saturarme. No puedo comprender bajo ninguna circunstancia, la hipocresía con que viven los hombres de ese lado del mundo y la forma en que tratan a las mujeres”, sentencia con una copa media llena en su mano izquierda.

Después de esa experiencia, agarró sus cosas y comenzó a viajar por diferentes países, a pesar de lo que le sugería su familia. “Yo vengo de una familia aristocrática de Francia. Si bien tuve el apoyo de mis familiares cuando decidí meterme en esto, siempre fui como un ‘bicho raro’ para mi entorno. Sobre todo ahora, que decidí dejar todo y comenzar este viaje. Voy en busca de una verdad respecto a lo esto que me rodea y a lo que soy como persona” señala sin vacilar.

Ahora en Dali, parece haber encontrado el lugar ideal para explorar esa búsqueda, sobre todo en los trekking que organiza con su compañero de ruta. “Hacer trekking es algo que no tiene comparación con nada. Es una actividad en la que se está todo el tiempo en contacto con la naturaleza, sufriendo y disfrutando al mismo tiempo. Además en las travesías el contacto con la parte de adentro de uno, se da plenamente”

Las copas de vino se vaciaron. Pasaron casi tres horas desde que empezamos a conversar. La charla transitó por todos los temas posibes: política, historia, comida, mujeres. El dueño del hostel nos avisa que no puede quedar gente acá. Antes de irnos, intercambiamos mails y prometemos continuar la charla en algún lugar del planisferio.

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En 1933 un escritor inglés llamado James Milton publicó una novela que marcó un hito en la literatura inglesa: “Horizontes Perdidos”. El libro cuenta la historia de un grupo de turistas que descubren un lugar en medio de los himalayas llamado Shangri La. Era un lugar de ensueño, donde el tiempo se detenía y se podía contemplar la vida de una manera diferente. Su presentación de una sociedad pacífica, donde gobiernan unos sabios lamas en paz es considerada un clásico de la literatura utópica y el mítico Shangri-La, un símbolo del gobierno perfecto basado en la sabiduría.

Los chinos tomaron nota de esta descripción que hacía Milton en el libro y 70 años más tarde decidieron bautizar a la ciudad de Zhongdian con el mismo nombre de aquel lugar utópico.

Situado en la provincia de Yunnán, Shangri La es una de las ciudades de China más cercanas al Tibet. Por las sus calles, se observa la influencia tibetana presente en todos los detalles. Tanto la comida que ofrecen los restaurantes hasta la vestimenta que se vende en los negocios, gozan de una particularidad que los diferencia de todos los demás lugares que visitamos en nuestra travesía por el gigante asiático.

A escasos metros del centro de la ciudad se encuentra el Monasterio Songzanlin, definido como el templo tibetano budista más importante de la región. Por 10 dólares se puede ingresar a este monasterio que fue mandado a construir por el quinto Dalai Lama en 1679 luego de tener una visión divina. Su arquitectura está basada en el Potata Palace, el templo más importante en la región del Tibet. Dentro del monasterio se puede apreciar la tranquilidad y paz con que viven los monjes que deciden pasar sus vidas enteras aquí. Así, se puede ver cómo rezan y meditan estos personajes de túnicas bordeaux y cabezas rapadas, mientras comprobamos que la globalización también ha llegado aquí: muchos de ellos hablan por sus celulares mientras caminan por el lugar.

Shangri La también es conocida entre los amantes del trekking. Este lugar es base de varios turistas que vienen hasta estas tierras para perderse días por algunas de las montañas más antiguas de toda China. Minutos más tarde, lo comprobamos en uno de los bares del pueblo. Este lugar es un punto de encuentro para todos los turistas que visitan estas tierras y quieren disfrutar de la cerveza artesanal mientras un fuego climatiza el ambiente. Algunos viven aquí, otros realizan trabajo voluntario y nosotros, que estamos de paso. Todos estamos aquí por diferentes motivos. Pero hoy nos reúne el mismo: festejar que conocimos la mítica ciudad de Shangri La.

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La travesía arranca temprano. Con todos nuestros bolsos salimos del hostel junto con otros tres mochileros: dos francesas y un peruano. En las calles de la vieja ciudad de Lijiang no se ven turistas y los negocios están cerrados. Sólo se observan algunos chicos andando en bicicleta, que son los únicos que quiebran la calma del amanecer. Después de esquivarlos, nos subimos a la camioneta que nos va a llevar hasta el Parque Nacional donde se encuentra el treacking del Tiger Leaping Gorge.

Luego de transitar por dos horas una ruta en donde se suceden vendedores de frutas y campesinos locales llegamos hasta la entrada del parque. Pagamos los 10 diez dólares que cuesta el ticket y nos disponemos a caminar durante más de seis horas por un sendero rústico que se forma en medio de montañas y picos nevados.

Las indicaciones para no perderse no están del todo claras. Tenemos que recurrir a nuestro precario mapa de manera constante y procurar que las flechas que están dibujadas en las rocas del camino nos lleven al lugar correcto. Así, casi por azar, llegamos hasta un pequeño asentamiento en medio de un campo totalmente sembrado. Allí, un grupo de nenes recién salidos del colegio nos reciben con sonrisas, mientras ven alterada su jornada habitual por la presencia de turistas y cámaras digitales.

La aventura continúa y empezamos a sentir en carne propia la dificultad que implica caminar 10 kilómetros en subida a más de tres mil metros de altura. La claridad del día comienza a finalizar y llegamos hasta el Tea Horse Hostel. Aquí, por cuatro dólares podemos dormir y juntar fuerzas para el trayecto que nos queda completar al día siguiente. Sentados en unas mesas, nos encontramos con algunos turistas de diferentes países. Ésta es una parada común entre aquellos que desafían esta aventura y que disfrutan desde la terraza del campamento de un clásico té tibetano. Mientras, los picos nevados de la cadena montañosa del Himalaya se dibujan en el horizonte, formando una postal difícil de olvidar.

Al siguiente día nos levantamos temprano. Es hora de descender hacia el río que se forma por el medio de las montaña. Allí se encuentra la famosa piedra que le dio el nombre a este lugar. La leyenda cuenta que un tigre uso esa roca para poder pasar al otro lado de la montaña, logrando escapar de un cazador que lo estaba persiguiendo. En esta parte del trecking los turistas locales (chinos) se multiplican por centenares. Ellos, a diferencia de nosotros, no llegaron hasta aquí caminando. Todo vinieron en tours organizados que los traen en combis y camionetas.

Después de las fotos con la famosa piedra, nos dirigimos hacia donde empezó todo. Agarramos nuestros bolsos y nos subimos al micro que nos lleva hasta nuestro próximo destino: Shangri La.

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Un día y medio. Eso fue lo que tardamos hasta llegar a Lijiang. Hasta aquí vinimos luego de escuchar a varios turistas que conocimos en Chengdú. Todos nos decían lo mismo: vayan para el lado Oeste, que allí van a poder ver a una China más auténtica.  Decidimos modificar nuestro itinerario original y nos aventuramos a viajar 36 horas en micro para llegar a un lugar que era una incógnita.

En el micro que nos llevó por una de las rutas más pintorescas de nuestra travesía asiática, empezamos a descubrir que lo que nos habían dicho era verdad. Los campos de arroz con los campesinos trabajando, las pequeñas casas precarias en medio de montañas y una vegetación fértil que se formaba al costado de los ríos, dibujaban un paisaje que transmitían sensaciones jamás antes percibidas.

Arribados al pueblo, nos dirigimos hacia uno de los hostels. Debido al esfuerzo por preservar las calles, a la ciudad antigua sólo se puede ingresar caminando. Rodeado de canales y calles de piedra, perderse por sus angostos pasillos puede ser una de las actividades más fascinantes. Mientras se intenta, sin suerte, llegar al destino final del trayecto se pueden descubrir personajes y situaciones que definen la esencia del lugar.

Situada en la parte norte de la provincia de Yunnán, Lijiang es conocida por tener una de las ciudades viejas mejor preservadas de China y también por ser el lugar de residencia de los Naxi, una cultura que conserva rasgos de una estructura matriarcal, en donde las mujeres son la cabeza de la familia

La ciudad vieja, que es la única de toda China en no ser amurallada, tiene varios negocios que atraen a cientos de turistas. En su mayoría, jóvenes Chinos bohemios que con sus instrumentos todas las noches se ponen a zapar en medio de la plaza de la ciudad. Por sus pequeñas calles de piedra, se suceden un gran número de bares y restaurantes que permiten relajarse mientras se disfruta de los acordes de un músico tocando en el lugar.

A menos de cinco minutos de la ciudad vieja se encuentra la Piscina del Dragón Negro, un parque donde se puede disfrutar de un silencio absoluto en medio de montañas y pequeñas construcciones orientales. Si se suben los cientos de escalones que hay hasta la cima, se puede acceder a una vista increíble de la ciudad vieja y el lago. En este parque los Naxis creen que viven sus dioses. Por esta razón es que el agua del lago baja hasta los canales, para “purificar la vida de la ciudad”.

La cultura Naxi está presente en todo el pueblo. Así, se pueden observar cómo todos los dueños de los negocios son, en su mayoría, mujeres. Este es el caso de la Mama Naxi, la dueña del hostel en el que estamos. Su apodo muestra a las claras cómo es el trato que le da a todos los turistas. Como no podía ser de otra forma, en nuestra despedida, se portó como tal. Nos dio un beso maternal, una manzana y un amuleto a cada uno. El motivo: nos estamos yendo a hacer uno de los treckings más famosos de China, el Tiger Leaping Gorge.

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Decir que China es el gigante de Asia no es un capricho. Al país con más población, con la muralla más extensa del planeta y con mayor crecimiento económico en los últimos años, se le suma un agregado más que confirma la calificación: El buda Gigante de Leshan.

Situado a dos horas en micro de la ciudad de Chengdú, se encuentra esta obra de 71 metros de largo que la ubican como la construcción del buda sentado más grande del mundo. Para poder ver esta obra hay que pagar unos 11 dólares y estar preparado a apreciar algo que impresiona desde el primer segundo que se lo ve. La entrada también da derecho a visitar un parque contiguo al Buda, en donde además se pueden conocer diferentes esculturas del budismo.

Apenas uno ingresa al parque se respira una tranquilidad y armonía que cautiva en todo momento. La recorrida comienza por un camino que bordea un río en donde se observan algunos campesinos trabajando. Mientras uno camina, percibiendo olores y colores muy diferentes a los de la ciudad, la primera estatua aparece. Metros y metros tallados sobre piedra, forman una escultura de Buda. La impresión que causa no se detiene. Las estatuas se empiezan a sortear con mayor frecuencia, como así también los detalles y diseños en cada una de ellas.

Seguimos caminando y los carteles nos van llevando hasta la gran atracción del lugar. El sonido del río se siente con mayor intensidad. Antes que nos demos cuenta, vemos una cabeza gigante que asoma por el fondo de una terraza. Nos asomamos y vemos para abajo. Son decenas de metros los que nos separan del piso. Allí, a la misma altura donde confluyen los ríos Minjiang, Dadu y Qingyi es donde comienza esta obra mandada a levantar por un monje en el siglo VII. La razón: construir una representación de buda que preservara la vida de las miles de personas que todos los días navegaban por el río.

Mientras bajamos las escaleras para llegar hasta los pies del buda, vemos algunos ferrys turistas que se detienen sobre la orilla del río para observar con una mejor perspectiva la construcción.

El encanto del buda no sólo está en el tamaño que tiene sino además en la arquitectura. En su cabeza hay construidos más de mil rulos que le dan una imagen aún más real. Otra de las curiosidades de esta estatua es el sistema de drenaje que tiene. Debido a la proximidad con el río y el riesgo que esto implica, el Buda tiene un sistema de alcantarillado en el interior del cuerpo que permite drenar el agua y frenar su desgaste. Este sistema, sigue aún en funcionamiento, a pesar de que en los últimos años la acción del río ha erosionado gran parte de los pies del buda.

Los datos sobre los tamaños de cada parte del cuerpo, confirman la inmensidad de esta construcción. Su cabeza mide 14,7 metros de altura y de 10 de diámetro. Sus pies, de 11 metros de longitud y 5,5 de ancho, permiten que muchas personas puedan sentarse allí. Debido a su importancia cultural, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996.

“El buda es la montaña y la montaña es el Buda” dice un proverbio chino para demostrar la inmensidad de esta obra. Mientras nos vamos, comprendemos por qué lo dicen: desde cualquier lado que se lo vea, el Buda roba la atención. No importa el río, las montañas o la gente que está rezando allí. Sólo importa él, el Gigante de Leishan.

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China es considerada la capital mundial del barrilete y en muchas de sus ciudades se llevan a cabo importantes festivales y eventos. Mientras paseábamos por Xi’an, un italiano experto en el tema, nos comentó que el equipo argentino de barrileteros había competido y ganado en el Festival de Weifang, así que con el dato salimos a su búsqueda. Efectivamente dimos con ellos y tuvimos el placer de entrevistarlos.

“Ante todo, BaToCo es un grupo de amigos” arranca contando Luis Claris, que con sus 72 años no titubea al definirse como el más “jovato” del grupo. “Todo comenzó en la costa de Vicente López, hace más de 15 años. Éramos tres locos que nos juntábamos en esa zona, más cerca del lado de Tigre. La llamábamos Costa Escombro, porque no había más que piedras, pero era un buen lugar para volar”. Los domingos por la mañana se convirtieron en el día clásico para barriletear y lo siguen siendo hasta hoy. “Poco a poco, los apasionados fuimos reunidos por el viento y en cierto momento decidimos organizarnos, fundando un club con la meta y el deseo lúdico de recrear la actividad barriletera, tan olvidada en nuestro país”, agrega Gustavo (47), otro de los viajeros, quien además es el encargado de mantener la página web (www.batoco.org).

“Más allá de haber logrado el premio de Excelencia en la Performance en barrilete de un hilo, consideramos que el más importante logro ha sido poder contactarse con algunos de los más grandes maestros orientales de China, Japón y Malasia”, comenta Héctor, quien viajó con su mujer Rosa María, también barriletera. Ella agrega que: “en forma cordial y sin ocultamientos, estos garúes nos han transmitido un enorme bagaje de conocimientos, respecto del ancestral manejo de materiales tradicionales como el bambú, la seda y el papel con el que construyen sus deslumbrantes barriletes”

Desde su humilde comienzo en Costa Escombro, BaToCo se ha convertido hoy en un unido grupo de las más variadas edades, religiones y clases sociales. A lo largo y ancho del país, durante todo el año realizan actividades solidarias, talleres comunitarios y hasta masivos eventos, como el Festival del Viento, que en su quinta edición en Noviembre de 2008 reunió a más de 10.000 personas, que se juntaron con entusiasmo a remontar barriletes en familia.

En un tiempo en donde todo se vuelve cada vez más virtual, estos amigos se encargan de recorrer nuestro país y el mundo, para que los niños –no importa de que edad- no pierdan el contacto con la naturaleza ni con sus costumbres más tradicionales.

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Quién no haya visto un panda esta semana que tire la primera piedra. Protagonistas de películas, mascotas de los Juegos Olímpicos, estos osos cariñosos multiplicados de a millones en los peluches son un ícono que significa ternura en todos los idiomas de esta Babel posmoderna. Pero ser tan querido no siempre es un don, como lo atestigua el derrotero de estos fanáticos del bambú.

¿Qué se esconde detrás de la aniquilación casi total de tan inofensivo mamífero? ¿Qué tiene el Ailuropoda melanoleuca -tal su nombre científico- para que queden sólo 1.600 ejemplares con vida?…

Ver nota completa publicada en la revista Viva del diario Clarín

En el año 221 a.C, un nuevo emperador tomó el mando de la dinastía china Qin. Su nombre era Zheng Xiang y con sólo16 años de edad pronto dejó ver sus ambiciosas aspiraciones. Luego de rebautizarse como Qin Shi Huangdi, Primer Augusto Emperador de la Dinastía Qin, y a sólo un año de asumido su cargo, el emperador comenzó a diseñar los planes para mantener su poder tras su muerte: puso a trabajar a 700.000 hombres en la construcción de su mausoleo, con el objetivo de que su lecho de muerte fuese una copia en miniatura del universo.

Durante mucho tiempo, tanto leyendas como historiadores, aseguraron que la tumba se extendía a lo largo de 60 kilómetros cuadrados y que estaba cubierta por un techo de bronce con incrustaciones de gemas que representaban el cielo estrellado. En el interior, había majestuosas construcciones como palacios, rodeados de ríos de mercurio y decorados con la más variada vegetación. Hasta hoy, estas descripciones siguen sin estar confirmadas, pero hace un par de décadas, un casual descubrimiento revivió el mito.

Al parecer, en aquel entonces el emperador requirió que todo su ejército fuese reproducido en forma de estatuas dentro del mausoleo, para de esa forma poder enterrarse con él y así mantener su control. En marzo de 1974, en las afueras de la ciudad de Xi’an, dos campesinos estaban excavando en búsqueda de agua, cuando de casualidad desenterraron una estatuilla de terracota. El mito era verdad. Sin saberlo, habían descubierto al primero de esos soldados. Inmediatamente después del afortunado hallazgo, los expertos llegaron al lugar y en pocos años lograron desenterrar más de 7000 estatuas.

La visita al lugar es una parada obligada cuando se visita Xi’an, así que en cuanto pusimos un pie en esta ciudad, nos dirigimos al Museo. Al llegar fuimos directo a la fosa 1, la más grande de las tres, que se extiende en 200 metros    por 60 y conserva a más de 6000 guerreros, carros y caballos de terracota, todos formados en posición de batalla. Nos sorprendimos al observar que cada estatua es única, con rasgos distintivos en sus peinados, facciones, poses o armas que portan. Luego pasamos a la segunda que contiene unas 70 figuras de altos mandos, por lo que se llama “Fosa de los generales”. En la tercera se pueden observar casi mil figuras, pero no restauradas. Además de los guerreros, también se descubrieron dos carros de bronce, que pudimos visitar en el interior de una cámara que los cuida de la exposición a la luz.

Sin lugar a dudas, la recorrida por el lugar nos pareció fascinante, pero se magnificó aún más cuando tomamos conciencia de que este descubrimiento es sólo una parte de las ambiciones de este antiguo emperador hechas realidad. Por un momento presenciamos una excavación arqueológica en vivo y en directo, que mantiene a miles de expertos trabajando para desenterrar lo que puede ser la próxima maravilla del mundo.

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Alquilar una bicicleta en Beijing es casi una actividad obligada. La ciudad con más bicicletas del mundo está hecha para que moverse en dos ruedas no se convierta en una odisea. Aprovechando del nuevo medio adquirido, nos fuimos hacia una de las tantas estaciones de trenes de la ciudad. Es sábado a la tarde, pero en el tránsito parece no notarse. Autos y más autos pasan por al lado nuestro. Ninguno toca bocina ni nos tira la trompa para pasarnos. Decir que Beijing es la ciudad de las bicicletas no es un capricho. Además de los carriles exclusivos para ciclistas, hay una cultura de respeto a los casi 8 millones de ciclistas que se transportan diariamente.

Después de pedalear durante varias horas y perdernos por los lugares menos turísticos de la ciudad, llegamos hasta la estación Oeste de Beijing. Hacia allí fuimos en búsqueda de nuestros pasajes para irnos a Xian. Dejamos nuestro rodado en un garage exclusivo para bicicletas e ingresamos en la estación. Como todo lugar público en Beijing, primero hay que pasar por detectores de metales.  Apenas entramos en la estación, nos topamos con unas 40 ventanillas dedicadas a la venta de boletos. Sin embargo de esas 40, en sólo una hablan inglés. Luego de estar varios minutos para comprender lo que nos decían, decidimos comprar un ticket para la noche siguiente. El presupuesto ajustado nos priva de muchas cosas. La comodidad, una de ellas. La diferencia entre viajar sentado o acostado, no nos hizo dudar ni un segundo: a Xian llegaríamos sentados.

24 horas más tarde…

Martirio. Esa es la palabra que resume lo que fueron las 16 horas en el tren que nos llevó desde Beijing a Xian. Durante todo el viaje nuestros oídos escucharon una sinfonía de ruidos y gritos que no cesaron en todo el trayecto.

La historia comenzó a la noche de Beijing. Luego de preguntarle a cinco personas diferentes cuál de todas las plataformas era la de nuestro tren, llegamos al vagón. Apenas subimos esos tres escalones que nos depositaron en el interior, vislumbramos cuál sería el futuro de nuestras próximas 16 horas.  Gente, bolsos, botellas y comida. Todos juntos, en el pasillo, formando una imagen difícil de olvidar. Como pudimos, esquivamos esos obstáculos, hasta que llegamos a nuestros asientos.

El tren arrancó y algunos se acomodan en sus lugares. Pero, para asombre nuestro, unos 20 chinos siguen parados. Al otro día nos enteramos que si hubiésemos querido ahorrar aún más, podríamos haber elegido viajar parados. Sí, hay gente en estos lados del mundo que tiene que soportar viajes de varias horas parados. El viaje continúa y a medida que el tren se detiene en los pueblos, la gente que se acumula en los pasillos es cada vez mayor.

Un vendedor ambulante tarda casi media hora en atravesar nuestro vagón. Los noddles  (una sopa de fideos) son el plato elegido por casi todos los presentes. Mientras el vendedor continúa gritando y sirviendo, dos chinos  no nos dejan de mirar. Se ríen y nos señalan. No entendemos nada de lo que nos dicen, pero imaginamos que deben estar asombrados por ver tres occidentales viajando así.

El respaldo con el pasar de los minutos, se torna cada vez más duro. El aire más viciado. Hay sólo dos ventanas. Nadie las abre. Intentamos cerrar los ojos. Imploramos a todos nuestros dioses que nos den sueño. Pero a los dos minutos el rington de un celular nos trae de nuevo a la realidad.

Poco a poco la claridad del día empieza a colarse por las ventanas. Ya se bajaron varias personas y los pasillos están casi vacíos. Antes de que preguntemos, nos damos cuenta que estamos llegando a Xian. Por la ventana se observa un cartel gigante con las estrellas de esta ciudad: los Guerreros de Terracota. Con la poca fuerza que nos queda, nos bajamos del tren, para ir rumbo a nuestro hostel. Allí, pudimos volver a sentir lo que es una cama. Allí, la palabra descanso, volvió a tener significado.

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El mito popular dice que la Gran Muralla China es la única construcción humana que puede verse desde la luna. Como el presupuesto no nos alcanzaba para un viaje intraestelar decidimos movernos hasta las afueras de Beijing para tener un encuentro cercano con una de las siete nuevas Maravillas del Mundo.

A diferencia de lo que comúnmente se cree, la Muralla no tiene un trazado continuo. A partir del 400 a.C., sucesivas dinastías chinas fueron levantando muros con el fin de defender sus tierras de los ataques de los bárbaros. A lo largo de 20 siglos, varias de estas partes se fueron uniendo, mientras que otras quedaron aisladas o fueron destruidas. De los más de 20.000 km de extensión originales, que separaban el norte de China de la frontera con Mongolia y Manchuria hoy sólo se conserva el 30%. Aunque parezca sólo historia, este dato fue fundamental a la hora de planear nuestra visita a la Muralla, dado que lo primero que hay que elegir es por dónde empezar.

Badaling es la parte más accesible de la Muralla, que ha sido restaurada para facilitar el acceso de los turistas. Al llegar, el paisaje ofrece un espectáculo imponente. La vista se pierde entre las nubes y las montañas tratando de seguir el trazado del muro, que parece no acabar jamás. Ante tanta majestuosidad, es inevitable preguntarse cómo lograron construir una fortificación de tal tamaño y extensión. La respuesta: miles y miles de trabajadores apilando piedra caliza día y noche, durante 2000 años. Según cuentan las leyendas, 10 millones de hombres murieron durante la obra y siguen enterrados bajo los muros.

El entusiasmo de las primeras impresiones cayó en picada cuando nos dispusimos a transitar los pasadizos de la Muralla. La realidad es que por ser la parte más cuidada de todas (luce casi como la construcción original), Badaling está repleta de gente, lo que hace que caminar sin empujar o tropezarse con alguien sea una misión casi imposible. Por ello, nos dedicamos a sacar un par fotos (hay que encontrar lugares estratégicos donde nadie se cruce delante de la cámara) y tras un rato de caminata accidentada, emprendimos la retirada.

Satisfechos, pero no del todo conformes, averiguamos un poco más acerca de las otras secciones que se podían visitar en las afueras de de Beijing, y al día siguiente fuimos a Simatai, una parte que se conserva casi intacta desde hace dos siglos. Aquí la experiencia fue completamente distinta. Esta fracción de la Muralla es poco frecuentada, por lo que pudimos atravesar los 12 kilómetros de caminata casi en soledad, sólo en contacto con la naturaleza y entre las ruinas de la construcción, que le agregan un grado de realismo al paisaje milenario. Laderas empinadas maltrataron a nuestras piernas y casi nos dejan sin aire en un par de tramos, pero no faltaron campesinos ofreciéndonos agua fresca y, de regalo, alguna que otra historia, como la que cuenta que durante los tiempos de la dinastía Ming, más de dos millones de guerreros custodiaban la frontera resguardados tras las mismas paredes en las que estábamos apoyados en aquel instante.

Caminamos sobre una de las construcciones más famosas del mundo, conocimos ms a fondo la historia de una de las nuevas maravillas y, por unas horas, nos dimos el gusto de viajar en el tiempo.

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Hay ciudades chicas y grandes. Ciudades para vivir y ciudades de paso. Ciudades hechas para negocios, placer o amor. ¿Pero cuántas ciudades se autodenominan prohibidas? Para descubrir esto nos fuimos caminando por las calles de Beijing en búsqueda de uno de los principales atractivos de la capital China: la Ciudad Prohibida. Como era de esperar, los supuestos treinta minutos que separan la atracción turística de nuestro hostel, se convirtieron en más de dos horas. Los problemas en la comunicación y la visita a otros parques cercanos al lugar modificaron los planes iniciales.

Un enorme murallón se levanta sobre nuestros ojos, mientras los conductores de tuc tuc se nos agolpan ofreciendo una recorrida en sus motos. Atraídos por un bullicio constante de voces y sonidos seguimos nuestro instinto hasta llegar a una de las puertas de esta construcción del siglo XIV. Allí, vemos a miles de chinos con gorras de colores, que son liderados por guías turísticos que gritan a través de sus megáfonos las instrucciones a seguir. Por entre el medio de esa marea de gente nos dispusimos a ingresar a este inmenso predio de 72 mil metros cuadrados.

Una vez adentro, comprendimos por qué este lugar funcionaba como una ciudad siglos atrás. Decenas de puertas, patios y edificios, se sucedían a medida que nos metíamos por entre las calles del lugar donde el emperador de turno vivía y gobernaba el resto del país. Para construirla se tardaron más de quince años y se utilizaron casi un millón de personas. El nombre de Ciudad Prohibida se da porque al lugar sólo se podía ingresar con la autorización del emperador. Además, la construcción de los muros y el río que la rodea, funcionaba como forma de restringir el ingreso a cualquier enemigo o persona no deseada.

Uno de los lugares más amplios e impresionantes dentro de la Ciudad es el Hall de la Suprema Armonía. Este era el centro de ceremonias del Emperador de turno. Cientos de escalones llevan hasta donde alguna vez el Emperador decidió guerras, invasiones y muertes.

En la Ciudad Prohíbida vivieron a lo largo de cinco siglos, 24 diferentes Emperadores. Pero fue recién en 1912, con la abdicación del último emperador de China, Pu Yi, cuando el palacio quedó sólo como residencia privada. Sin embargo a los pocos años, el emperador fue echado del lugar y la Ciudad se convirtió en propiedad del Estado Chino. Con los años, se dieron algunas reformas que mantuvieron la estructura original y además se construyó el museo, dónde descansan algunas de los cuadros, joyas y armas, de miles de años de historia China.

Nuestro recorrido llega a su fin. Por la puerta más famosa de esta ciudad nos disponemos a salir, mientras los turistas no paran de entrar. “La puerta de Tianamen” es la última arcada que atravesamos en esta tarde. Ahora tenemos delante de nuestros ojos a la plaza de cemento más grande del mundo. Allí, los controles de seguridad vuelven a escena nuevamente.

Mientras nos vamos, pensamos que hace cien años, esta crónica hubiese sido imposible de escribir. Hoy no hay emperadores ni dinastías que autoricen la entrada a este ícono de la cultura China. Hoy miles de personas se pierden por las calles de una ciudad dentro de otra. Hoy el calificativo “Prohibida” es sólo un recuerdo.

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¿Cómo no recordar esa increíble ceremonia de apertura? ¿Cómo no destacar el nivel deportivo, de seguridad y de tecnología? Los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 fueron, sin duda, desde el punto de vista técnico, impecables. A punto de cumplirse un año del hecho, Proyecto Kiwi recorrió la obra que el Gobierno Chino construyó para recibir a miles de personas de todo el mundo. ¿Millones de dólares destinados al servicio del deporte o utilizados como pantalla para disimular irregularidades, corrupciones y censuras? Con todos estos interrogantes nos propusimos ir un poco más allá de la obra en sí, y decidimos conocer qué se esconde detrás de este gigante de hormigón.

“Beijing 2008” fue el centro de atención de millones de personas, no sólo por lo deportivo, sino por ser la tercera sede en la historia de los Juegos Olímpicos que estuvo cuestionada, por organismos de derechos humanos y manifestantes de distintos países del mundo. Las dos anteriores habían sido Alemania 1936, llevada a cabo por el nazismo y Moscu 1980, boicoteada con el fin de no avalar al regimen bolchevique.

Flashback: - En agosto de 2006, una coalición internacional de organismos de derechos humanos, compuesta por Olympic Watch, Reporteros Sin Fronteras, International Society for Human Rights, Solidarité Chine y Laogai Research Foudation, emitió una declaración conjunta diciendo: “Desde todos los ángulos, Beijing 2008 parece ser una herramienta del Partido Comunista Chino para la propaganda política hacia dentro y hacia fuera del país, una herramienta de un régimen en que una minoría no elegida que ha resignado sus intentos de legitimar ideológicamente su gobierno sobre el pueblo chino y está buscando desesperadamente otros caminos para la legitimidad política”.

Las razones de todos los pedidos de boicot se debieron pura y exclusivamente a “no utilizar al máximo evento deportivo mundial como una propaganda de China, ocultando una de las dictaduras más grandes y sangrientas de la historia”. Entre los hechos más cuestionados del Gobierno chino se destacan las “3 T”: Tibet, Tiananmen y Taiwán. El genocidio contra los tibetanos, que lleva más de un millón de muertes desde 1951 hasta la actualidad. La masacre de Tiananmen en 1989, cuando cerca de 3 mil manifestantes fueron acribillados por militares armados y tanques de guerra. Y por último, Taiwán, a quien China le niega la independencia.  Los mapas donde taiwán figura como país están prohibidos en China.  Taiwán para ellos es solo una provincia.

Nada de todo lo que se intentó hacer para evitar los Juegos fue suficiente. El COI avaló la sede y China, con su gran poderío económico deslumbró al mundo entero organizando uno de los Juegos Olímpicos más impresionantes de la historia.

Con toda esta información dando vuelta en nuestras cabezas, comenzamos a comprender porqué aun hoy son tan importantes los Juegos en China. Antes de llegar al sector olímpico, fuimos testigos de cientos de carteles que inundan las calles con fotos del evento, con los anillos olímpicos con la inscripción “Beijing 2008” y con imágenes de los Juegos en casi todos los mapas o folletos turísticos. Diez meses más tarde, sigue estando la sensación intacta de orgullo por las olimpiadas.

La construcción para estos juegos tuvo un record de 18 mil trabajadores chinos, que en el lapso de cuatro años, realizaron una obra que abarcó desde una línea exclusiva de subte con tres estaciones, pasando por una villa olímpica de 42 edificios con restaurantes, gimnasios, bibliotecas y parques, hasta la construcción del “Nido de los pájaros” un estadio central ultramoderno con capacidad para 110 mil personas. Así fue como la recorrida por el sector olímpico nos dejó con la boca abierta. Maravillados por la perfección y la modernidad de todas sus construcciones, nos dispusimos a caminar y a iniciar un viaje mental por donde hace sólo unos meses, sucedían hechos históricos para el deporte mundial. Al igual que nosotros, miles de personas lo visitan día a día, con la posibilidad de caminar por los alrededores de la Villa y de ingresar al campo de juego del estadio principal.

La tarde se fue en medio de sensaciones encontradas, donde por un lado la emoción de recorrer los mismos lugares donde estrellas del deporte alcanzaron la gloria rompiendo records, se mezclaban con la duda de si todo esto no generaría que muchas personas de todo el mundo prioricen lo avanzado y organizado que esta China, por sobre la dictadura y la historia sangrienta que lleva decenas de años.

Un nuevo atractivo de la capital China que cautiva a millones de personas de todo el mundo, de las cuales sólo unas pocas conocen que se esconde detrás de todo eso.

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Un par de combinaciones de subtes desde el centro de Beijing son suficientes para llegar a la zona de Chaoyan, en las afueras de la ciudad. Después de haber estado unos cuantos días en China, moverse no parece tan complicado, a pesar de que en los carteles sólo se ven ideogramas, que para un occidental son difíciles de entender. La verdadera misión comienza una vez de nuevo en la calle.

Mientras el sol de la mañana se hace cada vez más fuerte, hay que explicarle mediante señas a algún conductor de tuc tuc -esas motos con cabinas que transportan a dos o tres pasajeros- que queremos llegar al Distrito 798. A diferencia de lo que ocurre con atracciones famosas, como la Ciudad Prohibida o el Palacio de Verano, este barrio no está marcado en muchos mapas turísticos. El 798 es el polo del arte contemporáneo de China…

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La tarde del 3 de Junio de 1989 Xi Lun se despidió de sus padres prometiendo que volvería a la noche. Sin embargo, cuando se hizo la hora de la cena, su lugar en la mesa estaba vacío. Las horas corrieron y Xi seguía sin aparecer. La impaciencia de sus padres creció junto a su desesperación, y en medio de la madrugada ambos salieron con sus bicicletas en búsqueda de su hijo de 21 años.

 “Golpeamos las puertas de todos los lugares que frecuentaba, pero nadie lo había visto” – nos cuenta Ling, su madre. “Cuando comenzamos a acercarnos hacia el centro de Beijing, empezamos a ver a muchos estudiantes con sus ropas ensangrentadas. La cantidad de jóvenes heridos aumentaba a medida que nos íbamos moviendo hacia el corazón de la ciudad y nuestro horror se disparó al ver un par de cuerpos sin vida desparramados en el asfalto. Dejamos tiradas las bicicletas y nos largamos a correr en búsqueda de nuestro hijo. Con cada paso las escenas se volvían más trágicas: miles de personas corriendo de un lado al otro, sangre por doquier, gritos desesperados, tanques aplastando gente y armas de fuego disparando contra ciudadanos desarmados. La última imagen que tengo de esa noche es la de un joven siendo acribillado mientras terminaba de escribir “Abajo con los fascistas” sobre una pared.  Tras ello me desmayé y desperté en el hospital colmado de gente sólo para enterarme que mi hijo había muerto en medio de los disturbios”.

La aterradora escena que describe Ling, tuvo lugar el 4 de junio de 1989 en la Plaza de Tiananmen -el centro geográfico de Beijing, China- y fue el trágico desenlace de una serie de protestas y manifestaciones en contra del Partido Comunista Chino, que habían comenzado dos meses antes. “Desde mediados de Abril del 89, los -en ese entonces- estudiantes de Beijing éramos los que nos encontrábamos reclamando. Estábamos a favor del maoísmo, pero abogábamos por la libertad de expresión” cuenta Jun Gao, uno de los sobrevivientes de la masacre. “Nuestra base fue la Plaza de Tiananmen, frente al palacio de la Ciudad Prohibida, y poco a poco se nos fueron sumando estudiantes de otras universidades del país, y así también obreros y ciudadanos comunes que hartos de la corrupción política”. Las protestas y las huelgas de hambre se fueron intensificando y llegaron a convocar casi 100.000 manifestantes, lo que llevó al Gobierno a dictar la Ley Marcial el 20 de Mayo. “La medida no logró disuadirnos” asegura Jun y agrega: “Permanecimos en la plaza e incluso erigimos una estatua –la Diosa de la Democracia- que había sido creada por los alumnos de Bellas Artes para demostrar nuestra fuerza y perseverancia. No nos queríamos mover hasta que nuestros reclamos fueran tomados en serio por los representantes del Partido”.

En las esferas gubernamentales las aguas estaban divididas: algunos eran partidarios de abrir el diálogo con los estudiantes, mientras que los más conservadores opinaban que la única manera de evitar males mayores era desalojando la plaza por la fuerza. Finalmente, el 3 de Junio a las 22 horas, Li Peng, el número uno del Partido Comunista dio tres órdenes: abrir fuego contra los manifestantes, desalojar la plaza antes del amanecer y fusilar a los líderes estudiantiles. Las tropas del Ejército Popular de Liberación acataron sin vacilar y en menos de 20 minutos soldados y tanques colmaron el centro de la ciudad para retomar el control. La misión fue un triste éxito: la plaza fue vaciada con un saldo de victimas que hasta hoy permanece desconocido, pero que se calcula entre 800 y 2600 muertos y casi 10.000 heridos.

Un periodista alemán –que prefiere no revelar su identidad- nos contó que durante aquellos caóticos días, se encontraba en China para cubrir la visita de Mijail Gorvachov. “Había mucha prensa extranjera dada la visita del líder ruso, pero la mayoría de los reporteros fueron expulsados a los pocos días de la masacre y el gobierno impuso fuertes medidas de control para evitar la cobertura del suceso”. Sólo existen un par de fotos del hecho, entre las que se encuentra una de las más famosas de toda la historia del siglo XX: la del solitario hombre frente a una fila de tanques en marcha, a quienes detuvo con su presencia y les rogó que acabaran con la matanza.

Incluso hoy, veinte años después, la Masacre de la Plaza de Tiananmen es un tema inapropiado en China. Dentro del país, los servidores de Internet no arrojan ninguna información o video de aquellos días (Google China restringe las búsquedas) y todos los medios deben respetar una bajada de línea editorial que indica que las medidas adoptadas por el Gobierno durante las manifestaciones de 1989 fueron las acciones apropiadas para mantener el orden y salvaguardar los intereses de todo el pueblo chino. Las conmemoraciones del 4 de Junio, suelen tener lugar en Hong Kong, dado que en Beijing son disuadidas por guardias de civil y la plaza es fuertemente custodiada para evitar cualquier tipo de acto.

Se cumplieron 20 años de uno de los hechos más trágicos e impunes de la humidad. Aún hoy, dos décadas más tarde, China guarda silencio.

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- Nos fuimos de Kuala Lumpur. Esta vez Malasia fue solo una escala, pero en meses habrá tiempo para recorrerla. Ahora es el momento de emprender viaje hacia uno de los destinos más lejanos de nuestras casas. -

Risas. Gestos. Gritos. Miradas. Una decena de personas nos rodean e intentan decirnos cómo llegar al centro de la ciudad, mientras nosotros preguntamos con un mapa del lugar en nuestras manos. Las respuestas son diferentes, el único inconveniente es que todas son en un idioma que no entendemos. Acabamos de llegar a China, más precisamente a Tiajning, 200 kilómetros al sur de Beijing. Estamos prácticamente incomunicados. Presos de un idioma. Acá nadie habla inglés, muy pocos lo entienden e intentar llegar a un hostel o simplemente al centro de la ciudad suele ser una tarea imposible para tres argentinos que no saben hablar una sola palabra de mandarín. Debut de Proyecto Kiwi en tierras chinas con el pie izquierdo.

Los primeros minutos en suelo chino fueron bastante cómicos. Intentamos hablar con alguien, buscando la forma de salir del aeropuerto. Mientras tanto nos admirábamos de estar tan lejos de casa, rodeados de una cultura milenaria y tan distinta a la nuestra. Con el correr de los minutos, nuestra tarea básica de comunicación fue tan complicada que decimos abortarla para subirnos al tren bala que en 30 minutos nos depositó en Beijing. Una vez allí, la lógica viajera nos hacia creer que sería mucho más sencillo encontrar lugar para dormir y poder entablar una conversación con alguien. Sin embargo, una vez más nos equivocamos.

Beijing es un mundo de gente. Cuando decimos “un mundo”, nos referimos a miles y miles de personas caminando en todas las direcciones a cualquier hora y en cualquier punto de la ciudad. Los chinos se reproducen segundo a segundo y viven en una constante hora pico. Trenes, colectivos y taxis llenos. Congestión en el tráfico y cola en todos los negocios. Esa fue la primera impresión que nos causó Beijing, y obviamente no descubrimos nada nuevo, es lógico que mil cien millones de personas en un país provoquen esto. En medio del caos retomamos la misión principal: encontrar a alguien que nos pueda explicar cómo movernos y cómo llegar a un hostel en este monstruo urbano.

La tarde se esfumó entré viajes, preguntas y consultas. La capital de China se vestía de gala para recibir la noche y nos encontraba a nosotros tres, con nuestras mochilas, bolsos y mapas, totalmente perdidos sin poder hablar con nadie. Lo que en un principió pareció cómico, empezó a tornarse preocupante y angustiante. No entendíamos nada, nadie nos sabía explicar nada, las miles de opciones entre subtes y colectivos eran una lotería dispuestas al azar.

Cuando todo parecía tener un único final -instalarnos en cualquier hotel y pagar la cifra que sea necesaria para esperar la mañana siguiente y empezar de nuevo- nuestra suerte cambió. Un joven occidental pasó caminando con unos auriculares y una capucha por delante de nosotros. Como jugadores de rugby profesionales, nos abalanzamos sobre él y casi lo tacleamos para no dejarlo ir. Mirada de sorpresa, sonrisa de por medio, el muchacho apagó la música y nos tranquilizó: “Hablo inglés, ¿En que los puedo ayudar?” El nivel de pulsaciones que estaba subiendo desmedidamente empezó a bajar.

Dimitri tiene 26 años y hace ocho meses que vive en China junto a su novia. Ambos estudian mandarín y trabajan en comercios. “Entiendo la sensación de desesperación que tienen, llegar a China sin saber hablar mandarín es terrible. A mí me pasó lo mismo y calculo que a la mayoría que viaja solo le pasa igual”, disparó, mientras con una de sus manos marcaba en su celular el teléfono de su novia para preguntarle donde podíamos encontrar un lugar económico para dormir. No sólo se preocupó por conseguirnos un hostel cómodo y barato con un par de llamados, sino que nos acompañó hasta la puerta del mismo para asegurarse de que encontráramos lugar y no nos perdiéramos en las redes inmensas de subtes.

Una vez instalados en el hostel, lo invitamos a cenar. Gentilmente respondió que era muy tarde y prefería volver a su casa. Entre agradecimientos y ofrecimientos de futuras cenas para retribuirle el gesto que había tenido para con nosotros, Dimitri sólo nos pidió una cosa: “No hace falta que hagan nada conmigo, lo único que les pido es que cuando vean un turista en Argentina que está perdido le den una mano”. Levantó el pulgar de su mano derecha, acomodó sus auriculares, se puso su capucha del buzo y empezó a caminar en medio de la noche.

Un ángel ruso nos salvó en Beijing. Y este es sólo el comienzo de una larga estadía en China.

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Antes de llegar a Kuala Lumpur, sólo sabíamos que era una de las ciudades con mayor variedad cultural del sudeste asiático. Bastó con prestarle atención al dato para confirmarlo: la mujer que nos selló el pasaporte de entrada era libanesa, el chofer del colectivo era indio (pero sabía hablar español), la recepcionista del hotel se cubría la cara con un velo porque era musulmana y entre nuestros compañeros de habitación se mezclaban chinos, indios y nepaleses. Los primeros tres malayos con los que nos pusimos a hablar eran de diferentes religiones -uno cristiano, otro confuciano y el otro budista- y el bar al que nos fuimos a tomar una cerveza estaba lleno de jóvenes de todas partes de Europa.

“¿Habrá algún argentino entre todos estos personajes” fue nuestra primera pregunta. Para averiguarlo, decidimos comenzar la búsqueda en el lugar que convoca más gente por día en toda la ciudad: las Torres Petronas de Kuala Lumpur. Desde 1998 hasta hace cinco años atrás, fueron los edificios más altos del mundo (452 metros) y aún hoy son el símbolo por excelencia de Malasia. Pensábamos encontrar al menos un compatriota entre las 1300 personas que diariamente hacen la visita guiada al Puente del Cielo, la pasarela que une las dos torres en la altura. Sin embargo, nos desilusionamos al no reconocer a nadie en la cola para sacar el pase, ni entre quienes entraron al microcine del subsuelo (donde un video cuenta lo “buena” que es la empresa petrolífera Petronas) y menos aún en el ascensor que nos llevó hasta el famoso puente en el piso 41. Una vez allí, nuestra decepción pasó a segundo plano al asomar la vista y apreciar desde casi 200 metros de altura cómo el sol teñía de naranja toda la ciudad. Una postal privilegiada para observar a lo lejos las montañas que rodean a Kuala Lumpur, como así también la infinidad de edificios que pueblan este centro urbano. De nuevo abajo, el espectáculo no fue menor. A medida que anochecía, las fuentes se convirtieron en aguas danzantes y las torres se fueron encendiendo de a poco hasta vencer a la oscuridad. Tuvimos que competir con varios turistas por un buen lugar para sacar fotos y no paramos hasta que la batería de la cámara dijo basta. El último flash nos marcó la hora de volver al hotel, sin olvidarnos que al día siguiente debíamos seguir en búsqueda de algún compatriota.

Retomamos nuestra empresa con los primeros rayos del sol, y nos dirigimos hacia el Museo Nacional y varias mezquitas, pero no tuvimos muestras de éxito. Cuando ya nos estábamos dando por vencidos, vimos caminando por la vereda de enfrente a dos pibes peinados a la gomina. El lunfardo no es caprichoso: estaban vestidos de tangueros. Atrás de ellos aparecieron dos “minitas” más. Nos frotamos los ojos y volvimos a mirar. Nos pellizcamos para confirmar que no estábamos en Caminito y salimos corriendo a buscarlos. “¿Hola, son argentinos”, les disparamos con estupor. Se ve que de la sorpresa, no nos avivamos que tenían los ojos achinados y hablaban un idioma lejano al criollo. En inglés nos respondieron que no, que eran de Malasia, pero que tal vez sabían dónde podíamos encontrar a nuestros compatriotas. “¿¡Dónde!?”, preguntamos otra vez con entusiasmo. “En la milonga de la próxima cuadra”. Los tres nos miramos asombrados. Lo primero que pensamos es que nos estaban jugando una broma, pero resulta que este grupo de amigos estaba yendo al Club de Tango de Kuala Lumpur, un punto de encuentro para los fanáticos del baile argentino. Al ingresar, nos recibió Marguerite, francesa, ideadora del lugar, quien nos contó “Este lugar reúne a amantes del tango argentino dispersos por todo el continente asiático. Desde China hasta Filipinas. Hacemos milongas, clases gratuitas, prácticas y todo tipo de actividades. El tango aquí es más popular de lo que muchos podrían llegar a imaginar”. Antes de que pudiéramos preguntar por la camada argentina, Stephanie Kang, una mujer alemana de unos 50 años, se puso a conversar con nosotros “Yo vivo en Indonesia y organizo milongas en la isla de Bali, donde el tango está creciendo día a día. Ahora vine a Kuala Lumpur exclusivamente por el Festival”. Stephanie se refería al Festival de Tango Argentino que desde el 2004 se celebra todos los años en la capital de Malasia. “Estan más que invitados esta noche”, nos dijo Jules otro de los organizadores, un simpático inglés cincuentón, que remató “sé que andan buscando a colegas argentinos, así que se van a llevar una sorpresa”.

Jules no se equivocó, a las 8 de la noche arrancó una milonga que nos dejó con la boca abierta. Túnicas, turbantes y velos, eran atuendos comunes entre las más de cien parejas que danzaban al ritmo de Troilo y Pugliese, con las Torres Petronas de fondo y una gigantografía del Puente de La Boca en una de las paredes del salón. Como si todo ese espectáculo no hubiese sido suficiente, en un momento se hizo un círculo en el centro de la pista y tres parejas de expertos brindaron un show inolvidable. Esos individuos que dejaron estupefacta a toda la audiencia eran Adrián Veredice y Alejandra Hobert, Fernanda Ghi y Guillermo Merlo, y Enrique y Guillermo De Fazio (Los Hermanos Macana), seis famosos argentinos que viajan por el mundo bailando nuestro tango, con quienes tuvimos el placer de pasar el resto de la noche.

Nuestra búsqueda había llegado a su fin. Sabíamos que tenía que haber argentinos dando vueltas en Kuala Lumpur, pero nunca nos hubiésemos imaginado que los íbamos a encontrar en una milonga en el medio esta ciudad.

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Dejamos atrás el glamour de Singapur. Las calles limpias, el transito ordenado, los subtes en perfecto estado y los edificios lujosos. Nos vamos de uno de los países más importantes del continente asiático, destacado por su desarrollo económico, industrial y tecnológico. Proximo destino: Kuala Lumpur, Malasia

Para llegar a esta ciudad teníamos varias alternativas: tren, micro o avión. Como era de esperar, no elegimos ninguna de estas tres opciones debido a un tema netamente económico. Decidimos que la mejor variante era tomarnos un colectivo de línea hasta la frontera, cruzar caminando migraciones de ambos países y de ahí tomar otro que nos llevara hacia la capital de Malasia. Una vez que averiguamos bien el recorrido, todas nuestras referencias nos indicaban que nos esperaba una jornada aproximada de cuatro horas. (Vale aclarar que Proyecto Kiwi decidió viajar un viernes por la mañana, feriado nacional en Singapur, es decir: un fin de semana largo donde la mayoría de los locales buscan despejar sus mentes en playas e islas paradisíacas del país vecino y otros tantos oriundos de Malasia aprovechan para visitar a familiares y amigos).

Ese pequeño detalle provocó que todo se complique. Colas interminables para subir a los colectivos, caos de transito como al que estamos acostumbrados a vivir en Buenos Aires los viernes por la tarde y un calor de aproximadamente 35 grados que coronaba el día. Luego de una hora y media de viaje llegamos a la frontera. Allí hicimos los tramites migratorios de Singapur en pocos minutos y fuimos en busca de los micros que cruzan el puente de 2 km que une ambas migraciones. Imposible. El playón de espera de micros era una especie de previa de un Boca-River. Miles de personas empujando y gritando, llenas de bolsos, valijas y bolsas, buscando un lugar en uno de los colectivos con tal de no caminar. Nosotros asombrados, decidimos evitar ese delirio global y caminar. El reloj marcaba las 12 del mediodía, el sol, sin nubes a su alrededor, era una especie de martillo sobre nuestras cabezas y las mochilas de 15kg eran similares a tener un elefante en la espalda. Ese, fue el primer panorama luego de caminar 100 metros, rodeados por una fila interminable de autos, motos y micros que entre bocinas y humo buscaban llegar lo antes posible a migraciones. Del otro lado, alambres de puas de más de 3 metros y torres de control que emulan la famosa frontera de Mexico con Estados Unidos. Nosotros solos en el medio de todo esto. Recién ahí, entendimos porqué la gente preferia agolparse y subir a un micro antes que caminar bajo los rayos del sol.

Cuarenta minutos mas tarde, luego de varios descansos llegamos a migraciones de Malasia. Devastados, traspirados como si hubiéramos jugado la final de la Copa del Mundo. Mientras esperábamos que nos sellen los pasaportes, la gente se divertía comentando nuestro estado deplorable.

Una vez en Malasia, tomamos un colectivo de línea que debido al tráfico tardo seis horas en depositarnos en el centro de la ciudad. A lo lejos vimos el ícono de Kuala Lumpur, las Torres Petronas. Casi sin importarnos buscamos un hostel donde descansar. La jornada calculada de cuatro horas se había convertido en un martirio de más de 10. Así llegamos. Así nos recibio Malasia.

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A sólo medio kilómetro de las autopistas y edificios que colman el centro de Singapur, se encuentra la isla Sentosa. Tal como su nombre en idioma Malayo lo indica, “paz y tranquilidad” es lo que van a buscar las más de 4000 personas que por día recorren sus playas y atracciones.

Cruzamos de costa a costa en cable carril, que a 150 metros de altura hace que la isla parezca una maqueta. Una vez en tierra firme, el panorama no es muy diferente: Sentosa es en realidad una playa artificial creada para que los habitantes de Singapur tengan la opción de alternar lo gris y ruidoso de la ciudad por un paisaje más placentero. Las palmeras y la arena fina imitan a la perfección el estilo caribeño, pero el mar y el horizonte suelen ser arruinados por los centenares de barcos que esperan entrar al puerto de Singapur, uno de los más importantes de Asia. De cualquier modo, no pudimos evitar meternos al agua para apagar los casi 40 grados que marcaba la sensación térmica.

Para escaparle al sol del mediodía almorzamos en uno de los bares de la costa, pero si el presupuesto lo permite también están los restaurantes del Amara o el Capella Hotel, los dos cinco estrellas de la isla. Durante la digestión, decidimos dejar de lado el Parque de Insectos y Mariposas y la Torre del Tigre y nos dirigimos o la más popular de las atracciones, el Mundo Subacuático. Este oceanário, abierto en 1991, alberga casi 3000 ejemplares marinos, entre los que se encuentran los Delfines Rosas. Reservando con tiempo y pagando casi 200 dólares, se puede nadar con estas magníficas criaturas. En nuestro caso, nos conformamos con visitar la Pileta de las Rayas, donde se puede sumergir los brazos e intentar tocar a los exóticos peces (tal vez no sea tan fascinante como nadar con mamíferos, pero es definitivamente más económico).

La tarde terminó con un par de partidos de voley en la orilla Fuerte Siloso, la playa más popular del lugar, con una audiencia entre la que se mezclaban grupos de amigos disfrutando de tragos en los bares y familias que salían de a visitar los parques temáticos.

Palmeras, arena, mar y actividades al aire libre, todo lejos del caos rutinario de la ciudad, que hacen de Sentosa un oasis en Singapur.

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A medida que nos alejamos del centro de la ciudad, poco a poco las torres de concreto desaparecen de nuestra vista. Atrás van quedando los modernos shoppings, los autos y el ruido de una ciudad que se asemeja más a una escenografía que a una realidad. Lentamente el aire que respiramos es cada vez mas fresco, producto de los cientos de árboles que se suceden uno tras otro por los costados de la autopista. Los carteles con los kilómetros restantes con imágenes de monos, elefantes y tigres se acontecen con más frecuencia. Estamos a minutos de llegar a una de las atracciones principales de Singapur, el Jardín Zoológico.

Pagada la entrada, nos dirigimos hacia donde se encuentran los tigres blancos de Asia, protagonistas estelares del lugar. Lo primero que se nos cruza por nuestros ojos, son cientos de turistas disparando sin cesar sus ultimas cámaras digitales, en un bullicio constante que nos hace olvidar de la tranquilidad con la que llegamos. Por entre la cabeza de los turistas, se puede ver a uno de ellos. Caminando de un lugar a otro, incómodo por la situación, parece no adaptarse a esta nueva vida. Seguramente no eligió estar aquí, en un espacio reducido, frente a la vista de desconocidos. Habrá sido esta la causa de lo que ocurrió el año pasado nos preguntamos. En noviembre, estos tigres fueron noticia en todos en el mundo porque mataron a un cuidador. Sin embargo aquí nadie quiere hablar sobre ese hecho. No hay placas ni nadie que recuerde a ese hombre que tal vez fue victima de una revancha de la naturaleza.

Mientras continuamos con la recorrida, podemos comprobar por qué el zoológico se define como el primero en ser de “concepto abierto”. Esto significa que no tienen jaulas y que promueven la interacción de la gente con los animales. A pesar de ser diferente a un clásico zoológico, por nuestra cabeza sigue rondado imagen de los turistas y el tigre. ¿Hicimos bien en pagar por ver un espectáculo así? Mientras nuestras contradicciones continúan, las especies y los animales se van sucediendo a medida que caminamos por el lugar. Todo es una foto, los elefantes, los leones, los monos Todos quieren llevarse un recuerdo.

Además del recorrido tradicional, el zoológico, considerado como el mejor de Asia, ofrece un safari nocturno. Una supuesta danza de aborígenes “modelos 2009” da la largada inicial para que los carros que transportan a los turistas comiencen a circular.

El sol ya se escondió y la oscuridad domina la escena. Desde nuestros asientos podemos ver como algunos animales comen mientras otros intentan dormir escapando de la luz incansable de los flashes, que continúan iluminando el lugar. En 30 minutos ya estamos abajo del carro. El supuesto safari termina. Nos vamos del zoológico. Volvemos a la escenografía. ¿O nunca nos fuimos?

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Ojayit aguarda ser atendido. Sentado en uno de los sillones de la peluquería ojea una revista que tiene a Obama en la portada. Entre el ruido de las tijeras y el zumbido de la maquinita electrónica se escuchan unas melodías de cítaras que nos transportan a otra realidad, lejos del concreto de la ciudad. Por la tele, una película sin volumen es ignorada por todos los que estamos allí. De repente, su lectura es interrumpida por el llamado del peluquero. Es su turno.

Antes de comenzar, el peluquero hace un alto y ofrece a los presentes una taza de té. Afila las tijeras y se dispone a empezar el trabajo. Con la delicadeza de un artesano, lentamente comienza a emprolijar el bigote de Ojayit, que no se inmuta ante los tijeretazos. En menos de cinco minutos, finaliza el corte. El cliente saca de su bolsillo un puñado de billetes, del que rápidamente separa tres que le da al barbero, y se va por la puerta pronunciando unas palabras de despedida.

Afuera, Ojaiyt comienza a cruzarse con algunos vendedores que empiezan a armar sus puestos. Frutas, verduras y aromas de su cultura, van colmando las mesas de los improvisados negocios callejeros. El semáforo detiene por unos segundos su caminata. Mientras, prende un cigarrillo. Del otro lado de la calle se ven tres jóvenes europeos. Ellos aprovechan el parate para mirar por enésima vez su enorme mapa. Están buscando algún hostel económico para pasar la noche en una ciudad donde “barato” parece ser una palabra desconocida.

La caminata continúa y en su paso, las referencias a su mundo se vuelven una constante. Tarjetas telefónicas, revistas locales y dvds con los últimos estrenos de Bollywood. Todo se puede comprar aquí.

En un bar llamado Barain lo aguarda su grupo de amigos. Vestidos de manera similar y con su característico bigote, la imagen de amistad nos remonta a cuallquier pub de nuestra Buenos Aires. Pero acá no se toma café ni se escuchan comentarios de fútbol. Acá la palabras por excelencia son “té” y “criquet”. La charla termina y cada uno se va por caminos diferentes. Ojayit va hacia su negocio. Allí, junto con sus hijos y esposa, vende computadoras casi obsoletas a sus compatriotas. La jornada arranca y con ella, la compra venta. Acá las leyes de oferta y demanda son reemplazadas por la ley de la calle. La rebaja y los gritos toman una dimensión que ningún negocio de toda esta ciudad podría tener. Una calculadora en su mano y un lápiz en la oreja parece ser todo lo que Ojayit necesita para trabajar. En los momentos de tranquilidad observa desde su silla a algunos turistas perdidos que intentan llegar a alguno de los templos hindúes que están por aquí.

La jornada termina. Ojayit cierra su negocio mientras sus hijos juegan a las cartas con su madre. La noche se va y con ella, una historia. Una historia que se repite en los cientos de inmigrantes que viven en este suburbio. Ah, aunque no lo parezca, estamos en Singapur, a miles de kilómetros del lugar de origen, de los miles de Ojayit que día a día viven en este barrio llamado “Little India”, nuestra primer parada en esta diminuta isla de Asia.

Un lugar mágico y pintoresco en donde la comunidad india reproduce a lo largo de varias cuadras, su cultura y tradición, en un intento de sentirse como en casa.

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La playa y el sol quedaron atrás. A medida que el avión desciende, un color gris, triste, comienza a dominar la vista de nuesta ventanilla. La distancia a la tierra es cada vez menor. En segundos pisaremos la capital del cuarto país más poblado del mundo. “Bienvenidos a Yakarta” anuncia en indonés uno de los pilotos.

Antes de decidir nuestro itinerario por Asia, habíamos recibido varias advertencias sobre esta ciudad. Que es peligrosa, sucia, que no hay casi turistas y muchas otras cosas que hasta nos hicieron dudar varias veces si valía la pena ir allí. El destino y las líneas aéreas económicas jugaron sus cartas para que finalmente Proyecto Kiwi pise esta isla de Java.

En el aeropuerto ya comenzamos a vislumbrar lo que sería nuestra estadía en la ciudad. Acostumbrados a la hospitalidad de Bali, comprendimos en segundos que acá iba a ser otra la historia. Un aeropuerto vacío, una mesa de informes sin gente y una decena de taxistas fueron nuestras primeras diapositivas. En un inglés mezclado con gestos, pudimos hacernos entender y en un taxi nos dirigimos hacia nuestro hostel.

A medida que el auto iba dejando atrás los aviones, esa espesa nube gris que vimos desde nuestra ventana, se extendía sobre todo el cielo de la ciudad. Los minutos y las fichas caían en cascada, mientras un enorme embotellamiento se formaba delante de nuestros ojos.

Ya en la ciudad, lo único que veíamos eran autos. No se observaba gente caminando, vendedores ni negocios. Solo autos e inmensas torres que salían de todas partes imponiendo alturas jamás vistas

Una vez dejadas las cosas en nuestro hostel, nos fuimos a recorrer la ciudad. En un mapa que agarramos, vimos que no se indicaban monumentos, plazas ni sitios turísticos. Sólo shoppings y Hoteles.

Comenzamos nuestra caminata y desde el cielo gris sonaron los primeros truenos que dieron el preámbulo a una tormenta eléctrica. Apurados por la situación, nos metimos en uno de los shoppings que figuraba en el mapa. Nuestro asombro se fue casi por encima de la nube gris, cuando vimos el nivel que tenía este centro comercial. Pisos y pisos de negocios y restaurants dibujaron una ostentación pocas veces vistas desde que estamos por estos lados del planisferio.

Versace, Armani, Marks and Spencer y todas esas marcas que alguna vez vimos en películas, nos hacían pensar si estábamos en Nueva York, Milán o París. Pero rápidamente nos dimos cuenta que no. En ninguno de los negocios había gente, tampoco en los restaurantes ni en el supermercado. La misma escena se repitió en otro de los shoppings minutos más tarde. La respuesta a esta extraña situación, la tuvimos cuando volvíamos para el hotel, y nos cruzamos con un taxista que nos explicó lo que pasaba en esta ciudad. “Todo lo que ven es lavado de dinero. Acá más del 90% de la población es pobre y jamás podría ir a un negocio de esos. No se dejen llevar por los hoteles y centros comerciales que tenemos”, nos dijo nuestro chofer del día. Comenzando a averiguar un poco más sobre el tema, dimos con que Indonesia es uno de los países más corruptos del mundo, en donde desde hace años, la comunidad Europea y otros organismos internacionales tratan de conscientizar a la población sobre este problema, que parece nunca acabar. Uno de los principales cuasantes de esta situación, es quien gobernó durante más de 30 años: Suharto. Este personaje histórico, tomó el poder luego de un golpe militar apoyado por la CIA. Durante ese período elevó a niveles impensados la corrupción y la entrada de capitales mafiosos al país con mayor población musulmán del mundo.

Enterados sobre esto, comprendimos un poco más la ausencia de Yakarta en el itinerario de cualquier turista que recorre Asia. Su falta de atractivos sumados al constante bombardeo de consumismo occidental, en una ciudad donde el sol choca constantemente con una nube de smog, están a años luz de las playas e islas que tiene el país.

Nuestras horas continuaron caminando por una ciudad vacía de gente. Una ciudad dónde la parafernalia occidental parece haber suprimido cualquier rasgo de una cultura milenaria. Una cultura que hoy es presa de un denominador mundial: la corrupción.

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Una de las primeras cosas que nos llamo la atención mientras recorríamos las calles de Bali, fue que cada casa contaba en su exterior con una gran caña de bambú llena de flecos de colores, sahumerios, flores y hasta comida servida en una suerte de plato hecho con hojas verdes. Cuando comenzábamos a creer que tal decoración era parte de la arquitectura balinesa, un local nos contó que esa gran caña se llamaba Penjor y que decoraba las entradas de los hogares en fechas célebres.

El comienzo del verano coincide con las fechas más importantes de la religión hinduista, predominante en la isla, ya que se espera la llegada de la luna llena. Cuando ello ocurre, los creyentes peregrinan hasta los templos y ofrecen agasajos a los dioses, en agradecimiento por una vida pacífica y libre de sufrimiento. Resultó ser que sin planearlo, habíamos llegado a Bali durante un período sagrado.

Cuando preguntamos en el pueblo a qué templo podíamos ir a presenciar alguna de las ceremonias, nos recomendaron ir a Tanah Lot, a 20 kilómetros de Kuta, el centro turístico de la isla. La prisa por llegar no nos dejó averiguar mucho más que el camino que debíamos tomar. En unas motos que alquilamos, nos aventuramos a atravesar el descontrolado tráfico que domina las calles de la ciudad. En el medio de una sinfonía de bocinas, frenadas y con nada más que un un croquis de la ruta en la mano, nos dirigimos hasta la zona de Tabanan, en busca del lugar.

Después de casi una hora atravesando campos de arroz y esquivando los pozos de las calles de tierra, llegamos ilesos a destino y pudimos apreciar una obra arquitectónica conjunta entre la mano humana y el toque de la naturaleza. Es que como su traducción lo indica Tanah Lot es “tierra rodeada de agua”, una formación rocosa en el medio del mar, que en su cumbre alberga un templo construido en el siglo XV y moldeado a partir de allí por la erosión del océano.

En los acantilados que funcionan como plateas con vista al Tanah Lot, aguardamos a que la marea baje y nos permita caminar los cincuenta metros que separan al templo de la costa. Allí fuimos advertidos acerca de las serpientes que, según cuenta la leyenda, custodian la entrada de intrusos malignos. A pesar de no saber cuánto había de mito y cuánto verdad en esa advertencia, cuando las olas se retiraron mar adentro, ingresamos al templo junto con otro centenar de personas. La mayoría de ellas se dedicó a rezar en un ambiente rodeado de sahumerios y gritos en forma de plegaria; en nuestro caso, nos volcamos a apreciar la la arquitectura china en cada uno de los rincones de la construcción, que servían de “fondo” para un acto religioso que jamás habíamos presenciado.

De vuelta en la costa, las ceremonias se seguían sucediendo. En un lado, cientos de personas acercando sus ofrendas a los sacerdotes. En otro, una veintena de músicos con coloridas túnicas haciendo sonar tambores, gongs, xilófonos y otros instrumentos, representando un ensamble musical denominado “Gamelan”. Para cada lugar que mirábamos algo sucedía. Niños alzados en brazos, gente sosteniendo serpientes, danzas, musica, ofrendas. Todo, con el imponente templo como testigo silencioso.

Poco a poco, el sol se fue poniendo en el horizonte, y la tarde nos regaló uno de los mejores atardeceres que jamás vimos. Mientras tanto, la marea se encargó de volver a dejar el lugar en completa soledad. Sin turistas, sin creyentes. Un clima de paz y tranquilidad se volvió a instalar para darle descanso al Templo del Mar.

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A nuestro alrededor se ven jóvenes de diferentes lados del planisferio. Mujeres de Suecia, Noruega, Australia, roban las miradas de los cientos de hombres que decidieron terminar un día de playa y surf en unas de las discos de moda de esta isla. Entre tanta cabellera rubia y acento inglés, lo vemos a él. Morocho, con una cerveza bajo el brazo y unas facciones que delatan de que parte del mapa viene. Nos acercamos. En una apuesta a nuestro instinto, le hablamos en castellano. Efectivamente, estamos en lo correcto. Es argentino. Es el primero que vemos desde que llegamos a esta isla. Entre el ruido de la música y el juego de luces, nos cuenta que no está de vacaciones en estas tierras, como la mayoría de gente que nos rodea. Esta trabajando. Pero la sorpresa fue aun mayor cuando nos enteramos de qué: futbolista.

Precalentamiento El sol se empieza a esconder bien a lo lejos, como si decidiera apagarse de una vez por todas después de un largo día de trabajo. Poco a poco los que disfrutaron de su calor por varias horas, comienzan a enfilar hacia sus hoteles para prepararse para la noche. Sin embargo, algunos deciden estirar la estadía playera por un rato más. Dentro de ese grupo están Ricardo Díaz y Adrián Trinidad, dos argentinos que decidieron venir a probar suerte al cuarto país más poblado del mundo. Por estos días el fútbol indonés está de receso y ellos, a pesar de que están de vacaciones, deciden jugar diariamente para no perder el ritmo.

Primer Tiempo ¿Cómo habrán llegado hasta acá?, es la primer pregunta que nos hacemos al tenerlos sentados en frente nuestro, en una ronda de mates.  Adrián, que hace cuatro años dejó el país, no tarda en contestar y dispara: “Jugué cinco años en Flandria, Primera B, la luché como muchos pibes en Argentina, pero a veces el fútbol va mas allá de las condiciones y depende de los representantes o de la suerte. Tenía 20 años y un ex compañero mío me contactó con un empresario de Indonesia que se encargaba de meter jugadores en la primera de ese país. Cuando me ofreció venir no lo dudé ni un segundo. Iba a ganar 30 veces más de lo que me estaban pagando y podía aprovechar una experiencia de vida única”. “Acá esta lleno de pibes argentinos, chilenos y brasileños que vienen a vivir de lo que les gusta hacer: jugar al fútbol”, interrumpe Ricky, que desembarcó hace seis años en estas tierras luego de probar suerte en varios equipos del fútbol argentino entre los que se destacan: San Miguel e Independiente Rivadavia de Mendoza, ambos en el Nacional B.

Este lugar que es conocido mundialmente por sus playas, el surf y la vida nocturna, esconde una pasión entre sus habitantes: el fútbol. “El nivel de competencia, obviamente, no es el mismo que el de argentina, pero tranquilamente se puede comparar con el que hay en los torneos de ascenso. En Indonesia la pasión futbolera es parecida a la argentina. Todos conocen a Maradona, Tevez, Riquelme, Messi, Batistuta, Mascherano y a muchos otros más. Nosotros, los argentinos, somos los que no sabemos nada de los asiáticos porque no tienen nivel para jugar internacionalmente, pero son unos fanáticos”, cuenta Adrián, que es el enganche titular del Persiba de la ciudad de Balikpapan.

Segundo tiempo Indonesia es un país con 250 millones de habitantes de los cuales, su mayoría viven por debajo de la línea de la pobreza, razón por la cual una pelota suele ser el divertimento de decenas de miles de niños. “Una de las cosas más impresionantes de este país es ver como cada partido la gente llena las canchas. Muchas veces no tienen ni para comer, pero se las ingenian para ver al equipo de su ciudad, es el único momento de la semana que se pueden distraer y dan todo por estar ahí. Es muy loco, pero a la vez para nosotros que estamos adentro del campo de juego es impresionante”, remarca Ricky, este delantero de físico similar al de Guillermo Barros Schelotto, que con 30 años asegura que permanecerá un año más en el profesionalismo y después pegará la vuelta para su tan querida Argentina. Otra es la realidad de Adrián, que con 24 años y una larga carrera bajo sus botines, espera poder triunfar en el fútbol local y algún día dar el salto a algún equipo importante de Asia, “Pasé por Australia y Malasia que tienen ligas más poderosas a nivel económico, pero no me pude terminar de acomodar a la vida que hay en esos países. Acá en Indonesia estamos muy adaptados, la gente es humilde, buena y siempre nos trato como si fuéramos nativos. Es difícil irse de un país cuando te tratan tan bien”, cuenta Adrián y agrega que lo más complicado de jugar en la liga de Indonesia es la inseguridad que se sufre cuando se juega de visitante. “No se televisan todos los partidos y cuando jugás afuera, aparte de tener a toda la gente en contra, están los árbitros, que la mayoría de las veces están comprados. Hace un par de semanas murió un jugador luego de que un “planchazo” de un rival le causara un derrame en el estomago. Esta tragedia se tomó en Indonesia como una noticia más” señala un incrédulo Ricky.

La tarde se pierde entre anécdotas, mates e historias. Adrián y Ricardo son dos argentinos que respiran fútbol, aún a miles de kilómetros de su país. No le temen a la distancia ni a los desafíos y encontraron en Indonesia un refugio perfecto para vivir de lo que mas aman: jugar a la pelota. Fin del partido

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Esa delgada línea que separa la racionalidad de la locura. Ese instante inimaginable que llaman la muerte. ¿Cómo explicar un atentado? ¿Cómo evitarlos? ¿A quién culpar? Preguntas sin respuestas. Preguntas que millones de personas se hicieron la mañana del 13 de octubre del 2002, cuando se enteraron por medio de los diarios que más de 200 jóvenes habían sido victimas de un atentado en una disco de la ciudad más turística de Indonesia, Bali.

“Durante 48 horas no hubo forma de comunicarse con la isla. Los teléfonos y las conexiones a internet estaban saturados. Miles de familias de todo el mundo querían tener noticias de sus hijos, que se encontraban de vacaciones. La desesperación que se vivió y el clima de tensión que generó el atentado no tiene comparación con nada. Es el día de hoy que me acuerdo de esa noche y se me pone la piel de gallina”, relata Mark Dejiuh, un Indonés de 45 años que desde hace 12 es taxista en Bali. “Esa noche, como la mayoría de los días, estaba dando vueltas por el centro en busca de pasajeros. Treinta minutos antes de la tragedia se subieron al taxi una pareja de ingleses y me pidieron que los lleve hasta un Spa Hotel ubicado a 25 minutos del centro. Mientras volvía manejando para acercarme a la parte de más movimiento sentí un ruido que tengo intacto en la memoria. Un estruendo impresionante seguido de una llamarada que ilumino el cielo”, cuenta y de repente, como por arte de magia, deja de hablar. Un clima de melancolía y tristeza invaden la entrevista. Mark nos cuenta que es la primera vez que habla de esto con un extranjero desde aquel día y que durante todos estos años trató de no hablarlo para olvidarse. “Aquella noche no murieron sólo turistas como salió en todos los diarios del mundo, murieron muchos amigos y compañeros que trabajan como vendedores en la calle, taxistas, empleados de boliches. Bali es una isla chica y muy unida, desde aquel día hasta hoy nunca volvimos a sentir la misma tranquilidad”.

– La noche del 12 de octubre de 2002 a las 23.05, un atacante suicida ingresó a la disco Paddy’s Pub y detonó una bomba ubicada en su mochila, causando que muchos concurrentes, heridos o no, huyeran inmediatamente hacia el exterior. Quince segundos después, una segunda y mucho más poderosa bomba escondida en un camioneta blanca Mitsubishi fue detonada por otro atacante suicida en las afueras del Club Sari. La explosión del coche bomba dejó un cráter de un metro de profundidad. El ataque terrorista fue el acto más mortífero en la historia de Indonesia, con un total de 202 personas asesinadas, de las cuales 164 eran extranjeros y 38 ciudadanos indonesios. -

Seis años más tarde, la misma calle está otra vez repleta de boliches, bares y pubs para que los turistas que llegan a disfrutar del mejor surf del mundo o simplemente de unos días de vacaciones, tengan todo al alcance de su mano. La noche en Bali es una de las atracciones principales de la ciudad. Jóvenes de todas partes del mundo se mezclan y bailan al compás de la música de moda. Atrás quedaron las preocupaciones, las responsabilidades laborales y las carreras universitarias. Bali se convierte en una suerte de burbuja atemporal que permite que cualquiera que la visite pueda disfrutar en plenitud tanto el día como la noche. Hoy, en su mayoría, los visitantes son jóvenes de entre 18 y 25 anos, muchos de ellos ni siquiera saben que hace más de seis años 202 inocentes perdían la vida sin ningún tipo de razón.

Uno de los actuales responsables del boliche Paddy, donde fue la tragedia, recorre el lugar con nosotros y nos hace prometer que no revelaremos su identidad en ningún medio. Una vez pactado empieza a contar su parte de la historia. “Fue imposible de preever el atentado, entran y salen miles de turistas por noche, contábamos con todos los medios de seguridad necesarios para garantizar el bienestar de todos. Una bomba excede a cualquiera”, cuenta mientras se remanga la camisa y nos muestra parte de las quemaduras que le quedaron luego de la noche de la tragedia en su cuerpo. El estuvo internado seis días con heridas leves al igual que otras 250 personas pudieron escapar de entre los escombros o ser rescatadas por bomberos, policías y médicos.

Hoy las medidas de seguridad son más elevadas. Detectores de metales, y mayor cantidad de personal de seguridad fueron los elementos elegidos para reforzarla. Sin embargo, países como Australia y Estados Unidos (principales afectados) siguen recomendando no visitar Indonesia luego de la tragedia. Algo difícil de entender, ya que aquellos que visitan esta paradisíaca isla no hacen más que hablar maravillas y recomendarla entre sus conocidos.

Bali es una caja de sorpresas. Un lugar único para surfear y disfrutar del mejor mar en el mundo que se combina con una de las más increíbles noches del planeta. Donde los prejuicios, las religiones, las razas quedan de lado para que la protagonista principal sea la música.

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Pasaron tres meses y medio. Historias, personajes y anécdotas quedaron atrás. Otra vez tenemos que empezar a armar los bolsos: pasajes, seguros médicos y mapas. ¿La razón?  Otra etapa comienza. Un nuevo destino: Asia. Nos vamos de Nueva Zelanda, donde estuvimos viviendo este tiempo. Fueron más de 100 días de trabajo en donde conocimos una cultura diferente a la nuestra.

Hoy arranca algo totalmente distinto. Una vida de mochilero, durmiendo en hostels baratos, camas incómodas y temperaturas de más de 40 grados. Será tiempo de recorrer y caminar por las calles de ciudades que pocos argentinos estuvieron. Días en los que habrá que despertarse muy temprano y acostarse muy tarde con un único objetivo: interactuar con diferentes culturas y poder reflejarlas a través de nuestra web. Pero acá estamos, no nos quejamos,  estamos felices y orgullosos de poder arrancar con esta travesía, esta parte tan esperada del proyecto.

Nuestro primer destino será Indonesia, más precisamente la isla de Bali. Desde allí, la capital del surf mundial, volveremos a dar señales de vida para contarles todo acerca de nuestro debut en el continente asiático.

Apenas pasan unos autos. Hoy es domingo y casi ninguno se detiene. Todos vienen con los asientos ocupados. Hijos, amigos, tablas de surf y perros no dejan lugar vacío. En 15 minutos, este lavacopas tiene que estar frente a una pileta repleta de platos y cacerolas. Mientras la preocupación va en aumento, el dedo pulgar a 90 grados sigue firme como estatua tratando de conmover a algún conductor. El sudor comienza a correr por mi cara y mis pensamientos se van hacia alguna de las playas de esta pequeña isla de Nueva Zelanda, Waiheke. De repente, ese sueño se ve frustrado. Una camioneta se detiene. No hay vuelta atrás. Hay que ir a trabajar.

Un hombre canoso de pelo largo es el chofer en esta ocasión. Puede dejarme a mitad de camino. El tiempo es mi enemigo y antes de pensar mi respuesta, ya estoy en el asiento del acompañante abrochando mi cinturón. Mientras el auto comienza a marchar por la calle principal, surge la conversación. Mi acento y mi aspecto son diferentes a los de un kiwi, como llaman a los que nacieron aquí. Soy una novedad en esta isla de seis mil habitantes. Las preguntas típicas acerca de dónde soy, qué estoy haciendo aquí y todos esos interrogantes que sirven para que el viaje sea un poco más agradable, se suceden una a una. Mientras, por las ventanas se ven playas y casas que parecen las de un barrio de alguna serie yankee, donde todo está limpio y reluciente. Le cuento que soy argentino, que estoy llevando a cabo un proyecto periodístico junto a dos colegas y que lavo copas en el bar más concurrido de toda la isla. Él comenta que es inglés, que vive aquí hace más de quince años y que se fue de su Inglaterra natal durante su adolescencia, pensando en viajar por unos meses que luego se transformaron en años.

El hombre llega al supermercado. Fin del camino, al menos del suyo. Sin embargo, el auto no se detiene. Dice que no hay problema, tiene tiempo para llevar a un lavacopas hasta su trabajo. Y de contarle que es el único hombre en todo el mundo que organiza viajes en moto a la India, uno de los países con más historia del mundo, una meca espiritual, turística, cultural. Un viaje.

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Cuando se le pregunta a un argentino que vive en el exterior qué es lo que más extraña de su país, las respuestas suelen variar: muchos dicen la familia, otros el fútbol, el dulce de leche, el mate o el tango. Sin embargo hay una respuesta que siempre es común a todos: no hay nada que se extrañe más que un buen asado criollo.

Hace cuatro meses un experto en la materia desembarcó en Nueva Zelanda para cambiar la historia. Su nombre es Iván y asegura: “el problema no es la carne en sí, el problema son los cortes. Las vacas de Argentina y las de acá se crían y se alimentan de manera similar, pero en Oceanía cortan la res de una manera diferente que no la hace tan sabrosa como la nuestra. Además tiran todos los intestinos a la basura por cuestiones sanitarias”. Tal vez la precisión de su respuesta deslice un tono de frialdad, pero cierra con un “¡Estos tipos no saben lo que se pierden!”, que garantiza es otro argentino más lejos de casa.

El calificativo “experto” no es caprichoso. Él no es unos de esos que se acercan al asador y le dicen “Che, me parece que a eso le falta fuego”. No, Iván es carnicero y asador de oficio. Oriundo de Isidro Casanova, Provincia de Buenos Aires, a los 13 años dejó el colegio secundario porque según él los libros no eran lo suyo y desde entonces se dedicó a trabajar para poder darse sus gustos. “Por suerte nunca tuve la necesidad de trabajar para mantener a mi familia, pero no voy a negar que pasamos tiempos duros en los que teníamos que ahorrar hasta la pasta de dientes”, recuerda. Arrancó ayudando en la carnicería de su padre “por diversión” y más tarde se animó a trabajar por su cuenta: a los 15 años decidió poner un delivery de pollos. “Veía que todo el barrio compraba los fines de semana y me animé a poner un cartel en la puerta de mi casa. Tuve meses de muchísimos pedidos y ahí empecé a ahorrar unos pesos”, asegura y agrega que sus primeros ahorros fueron destinados a recorrer Rosario y Tandil con amigos. “A raíz de esa experiencia me di cuenta lo que significaba viajar, pero jamás pensé que iba a llegar tan lejos”.

Con sus 20 años, Iván es otro de los jóvenes que se sumó al furor de los viajes a Nueva Zelanda. “Tenía ganas de venir acá porque me habían contado que era fácil conseguir laburo y que no costaba nada que te den la visa. El problema es que no tenía plata para el pasaje, pero un amigo que trabaja en una aerolínea me consiguió un vuelo muy barato y no lo dudé ni un segundo.”, recuerda.  “Cuando llegué, empecé a buscar trabajo por donde arrancan todos: hoteles y restaurantes, pero para eso hace falta un nivel de inglés avanzado y yo todavía andaba flojo, así que me fui a lo seguro, el campo. Mientras esperaba una respuesta a ver si iba a tener que juntar manzanas o uvas, me metí en una carnicería para ver qué vendían y me animé a preguntar si necesitaban a alguien. De primera me dijeron que no porque sólo contrataban a gente que conociera el oficio. Ahí mismo me inspiré con el idioma, les detallé toda mi experiencia y les dejé mi teléfono. Al día siguiente me llamaron y arranqué”, dice casi sin poder creerlo incluso ahora.

Iván reconoce que los primeros días fueron más duros de lo que esperaba “No entendía absolutamente nada, era como empezar de cero, me sentía como cuando mi viejo me pasó por primera vez la cuchilla. Los cortes tienen otros nombres, otros tamaños, otras formas. Ni si quiera parecido a lo nuestro”. Confiesa que al final de la primera semana ya estaba un poco más aceitado, pero que le costó casi quince días poder hacer todo por cuenta propia. “Una vez que agarré confianza le dije a Michael, el dueño, si alguna vez había probado chorizo argentino. Me dijo que no, pero que si me animaba podía hacer una tanda y se lo daba a probar”. Como era de esperar, el embutido criollo no lo defraudó y a la semana lo estaban vendiendo a 23 dólares el kilo, más del doble de lo que se vende el chorizo normal. “Como eso fue un éxito después hice algunos cortes de carne argentinos que también dieron resultado: tapa, tira y cada tanto lomo”, cuenta orgulloso.

Muchos ya lo conocen como el “Argentinian Butcher” (el carnicero argentino) y  le encargan cortes por adelantado. “Yo les recomiendo que cocinen la carne bien lento; les traté de explicar nuestra técnica, pero no tienen paciencia para asar la carne 3 horas”. Por este motivo, Iván comenzó a organizar asados para la comunidad del lugar y son todo un éxito “La semana pasada nos llamaron para un casamiento, salió muy bien, hicimos hasta corderito a la cruz. Pensá que para ellos, acostumbrados a comprar la carne congelada del supermercado y tirarla a una parrilla a gas, todo esto es una experiencia nueva. Y ni te cuento si llegamos a conseguir achuras, se van a volver locos”, exclama con expresión de deseo.

Es hora de volver a la carnicería para Iván, se terminó su recreo. El resto del día va a ser agitado y encima hoy tiene el evento más importante desde que llegó: prometió agasajar a esos argentinos que suplicaban por comer un asado “de verdad”. Por suerte, estamos invitados.

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“Entrenar dos veces a la semana era algo insoportable. Necesitaba descargar energías y quería jugar al futbol, pero no me gustaba que un director técnico me dijera lo que tenia que hacer. Un día me cansé y probé con la patineta de juguete que tenía en casa”, cuenta Martín Di Marco, sentado en el skatepark de Waiheke, Nueva Zelanda. Ya pasaron casi 13 años de aquella vez, su primera experiencia arriba de una tabla. Desde aquel entonces, Martín ha dedicado cada uno de los días de su vida al skate, una práctica con poca difusión en Argentina que obliga a los mejores del país a emigrar hacia otros destinos, en busca de logros deportivos y económicos.

“No tenia ni idea de como andar. Mis amigos del barrio me llevaron a las rampas del hospital Garraham y ahí empecé a probar. Cada cosa que intentaba hacer me salía. De a poco le fui agarrando la mano y andar en skate se convirtió en algo esencial para mi vida”, señala este joven de 25 anos, oriundo del barrio porteño de San Cristóbal. Su destreza en el deporte creció a la par de su pasión por el dibujo. Las tardes interminables sobre la tabla se coronaban con noches solitarias de pintura. Martín tenía bien en claro que quería explotar su faceta artística, pero por momentos pensaba en eso como una utopía. “En Argentina, intentar vivir de un deporte extremo como el skate o bien del dibujo es algo casi imposible”, argumenta Martín y agrega que el objetivo de probar suerte en otro país siempre fue una meta: “Nunca me había sido posible viajar, hasta que el año pasado se me presentó la posibilidad de venir a Nueva Zelanda y no tardé ni un día en sacar el pasaje”.

En más de doce años de dedicación, Martín, pasó por todo tipo de torneos, competencias y centros de skate de Buenos Aires. La necesidad de viajar surgió a raíz de proponerse nuevos objetivos, ya que “sentía que en Argentina había tocado techo”. Así fue como renunció a su trabajo de vendedor en un local de skate, agarró algo de ropa, sus tablas, sus lápices para dibujar y se marchó. “Viajar por Nueva Zelanda me dio la posibilidad de conocer mucha gente y mostrar lo que hago. Pero no me puedo olvidar que tengo que morfar, así que conseguí un trabajo de lavacopas, que debe ser el peor laburo del mundo, pero me ayuda a sobrevivir para seguir luchando por mi sueño”, cuenta mientras descansa al costado de la pista de skate donde entrena en cada uno de sus momentos libres.

El hecho mas trascendente de su viaje ocurrió hace un mes, cuando le llegó la invitación para poder participar de una exhibición con sede en Australia, a la que asisten los mejores skaters del mundo. Sin dudarlo un segundo, Martín voló rumbo Sydney y exhibió lo que sabe hacer. “Cumplí un sueño. Patinar con los más grosos del planeta es algo que ya no me puede sacar nadie. Me pude mostrar delante de mucha gente importante y eso es clave. Recibí varias propuestas, tanto como para desarrollar mi carrera deportiva como para explotar mi faceta como dibujante. Algunos diseñadores de ropa del ambiente me propusieron que les presente bocetos de mis trabajos para contratarme como dibujante para sus marcas”.

Mientras cuenta con orgullo cada uno de los detalles de su viaje por Australia, Martín se transforma: los ojos le brillan, su voz se escucha diferente y hasta esboza una sonrisa distinta. Martín tendrá que seguir luchando, el sabe que es un camino largo y complicado pero parece no importarle las piedras que tenga que saltar mientras pueda seguir haciendo lo que mas le gusta: andar en skate.

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Andrew anda siempre con el mismo jean roto, un saco avejentado y una gorra que tiene más años que él. No tiene dirección, ni residencia fija. Él mismo sentencia que su lugar en el mundo es la calle. “Toco allí porque no existen jefes ni horarios”, cuenta mientras desenfunda su guitarra de un estuche pintarrajeado con aerosol naranja.

Más conocido como Andy Blue, este músico de largos 40 años ha recorrido el mundo cantando en esquinas de grandes ciudades como también en remotos pueblos perdidos. “Estuve en muchos lados, desde Londres hasta la India. Cada lugar es diferente y tiene su encanto propio, pero mi favorito es Escocia.”, agrega Andy, ya que para él “no existe un público tan receptivo como el que camina por las calles de Edimburgo. Sobre todo los jóvenes se quedaban escuchando horas mientras yo improvisaba acordes en la puerta de algún negocio de por ahí”, resalta mientras apaga un cigarrillo y sin perder tiempo empieza a enrolar uno nuevo.

Nacido en plena década del 60 en un suburbio de Auckland (Birkinhead), Andy se crió escuchando rock. “Mis canciones de cuna fueron los temas de Dylan y Hendrix. Creo que sabía tocar la guitarra antes de aprender a sumar”, confiesa, y agrega: “Mi padre era músico y de él herede la pasión por las cuerdas. Cuando tenía sólo cuatro años me compró mi primer instrumento y desde ese momento nunca dejé de tocar”.

Empezó zapando en las calles de Auckland a los 19 años. Gracias a la espectacularidad de sus temas combinada con la generosidad de la gente que tiró algunas monedas en su gorra, en poco tiempo logró ahorrar dinero para viajar. Su primer destino fue Los Ángeles. “Estados Unidos fue un buen comienzo. Luego seguí camino a Europa y más tarde a Asia. Viajé por más de 16 años”, recuerda.

Hace algunos años Andrew volvió a Nueva Zelanda, más precisamente a Waiheke Island. En esta pequeña isla deleita hoy a quienes caminan por los cafés y bares de la zona céntrica, aunque revela que en poco tiempo viajará a América Latina “Espero conocer a muchos músicos criollos”, dice.

Con un poco de suerte tal vez se lo crucen por alguna peatonal de Buenos Aires y recién ahí entenderán por qué es imposible no detenerse a escuchar cuando Andy hace sonar su guitarra.

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Si esto se tratara de un juego, pocos acertarían la profesión del hombre de la foto. Probablemente nadie diría que Daniel se dedica a la docencia: es profesor de cultura Maorí en uno de los primarios de Waiheke.  - La extravagancia de su tatuaje  puede llegar a incomodar a cualquiera que le hable cara a cara. Una mezcla de prejuicios nos acompañan desde el comienzo de la nota.-

Daniel nos recibe una mañana en su casa. Nos invita a sacarnos las zapatillas antes de entrar, en señal de respeto al ingresar en una casa maorí.  En la mesa del comedor nos espera junto a su esposa, Allanah, con unos cafés calientes. Sin vacilar, su primera confesión es que acaba de terminar de fumar marihuana con su mujer y que por eso no quiere que le tomemos fotos. - Maorí, fumado, tatuaje en la cara. ¿A dónde nos metimos?, nos preguntamos los tres en silencio.-

La entrevista comienza y con el correr de los minutos nos damos cuenta de por qué Daniel eligió ser maestro.  Su forma de hablar, pausada y lenta, delatan la elaboración de cada respuesta. “Toda mi vida supe que debía hacerme este tatuaje para fortalecer los lazos maoríes de mi familia. Cada línea que ven, representa una parte fundamental de mi vida y de la historia de mis ancestros”, explica refiriéndose al diseño que lleva en su rostro.

- Nuestros ojos buscan el tatuaje constantemente. Es casi un acto reflejo querer contemplar semejante dibujo en el lugar más visible de cualquier persona: su cara.- Esta marca de por vida, es denominada “Ta Moko”. Su práctica se remonta a miles de años atrás. “En el caso de los Maoríes el tatuaje es un signo de identidad. Cada diseño une al ser humano con sus antepasados y por eso es único e irrepetible”, cuenta Daniel y agrega: “Originalmente una de sus funciones era alejar a espíritus no deseados e incluso intimidar a enemigos en posibles batallas. Hoy, sigue teniendo el mismo significado. Es mi escudo y mi arma contra aquellos que quieren acabar con mis ideales”.  -Mientras, nuestros prejuicios se comienzan a alejar. Nos sentimos cómodos por primera vez de la mañana.-

El día que comenzó a tatuarse la cara tenía 17 años. Sólo su bisabuela se había hecho algo similar dentro de su familia. La tradición del tatuaje facial resurgió en la década del 90 como símbolo de la reafirmación cultural. “Me gustaría que la gente no se preocupe tanto por si tengo la cara tatuada, ando descalzo, o tengo rastas. Todos deberíamos aprender a respetar al otro por lo que es y no por lo que se ve”, sentencia Daniel. - La charla finaliza. Daniel nos saluda pronunciando unas palabras en maorí y nos vamos de su casa. Mientras caminamos por las escaleras que nos llevan a la calle, los tres coincidimos una vez más en que los prejuicios no sirven para nada.-

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Existen muchos bares temáticos. Los hay de música, deportes, cine y hasta de muñecas, pero “Minus 5º”(Menos cinco) se diferencia de todos por su excentricidad: está construido totalmente de hielo.

Desde afuera parece un local más, pero en su interior imita a un iglú super moderno. Para donde se mire, lo único que se observa es hielo. Mesas, sillones, barras y esculturas son tallados a mano por un artista que se encarga de su renovación cada quince días.

Para ingresar se necesitan 20 dólares y un par de pantalones largos, ya que del guardarropas del lugar se pueden tomar prestadas camperas térmicas y guantes. Estos últimos son altamente recomendados para proteger las manos, ya que hasta los vasos donde se sirven los tragos son de hielo.

Si la idea es pasar una noche larga, este lugar no es la mejor elección, dado que por el clima bajo cero, sólo se permite una estadía máxima de treinta minutos. De todos modos, ese tiempo basta para lo que realmente importa: sacar unas cuantas fotos que inmortalicen el exótico momento, siempre y cuando el foco de la cámara no se congele

Al igual que en Auckland, el bar se puede visitar en otras cinco ciudades del mundo: Gold Coast y Sydney, Australia; Las Vegas, EE.UU.; Viseau, Portugal y Queenstown, en Nueva Zelanda.

Un bar diferente a todos, donde poco importa lo que se vaya a comer, tomar o bailar. Un bar, donde todas las miradas apuntan hacia el mismo personaje, el hielo.

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No hay policías. Tampoco “cuidacoches”. No se escuchan cantitos ni se ven banderas. Parece un día más en esta parte de Auckland. En los bares se ven oficinistas que disfrutan de una cerveza post laboral. En la calle, unos pocos caminan vestidos elegantemente. Lo que se asemeja a una postal de una tarde cualquiera, es la previa del recital de una leyenda del rock mundial: Eric Clapton.

Como ocurre por estos lados del planisferio, la organización no deja de sorprender. Con carteles cada dos cuadras, llegamos en sólo 10 minutos desde el centro de la ciudad hasta el estadio. No hace falta preguntar nada. Está todo a la vista. El lugar elegido, el Vector Arena, un moderno complejo construido hace escasos dos años.

Mientras nos acercamos para ingresar, algo nos vuelve a sorprender. Un hombre a sólo cinco metros de las puertas de entrada sostiene un cartel que dice: “Tickets”. La reventa no conoce de fronteras. Pero con un agregado muy particular, acá es legal.

Una vez dentro, el lugar se parece a un shopping. Alfombras que brillan por su limpieza, grandes ventanales y un patio de comidas nos dan la bienvenida. No hay puestos de garrapiñadas ni cocacoleros. Papas fritas y cerveza es el combo elegido por los espectadores, que esperan hasta último momento para ocupar sus lugares.

Perfectamente acomodados, desde nuestros asientos apreciamos el orden que impera en el estadio. Los pasillos, sin gente. Las luces se apagan y todas las miradas se dirigen al centro del escenario. El primer acorde suena. No se escuchan aplausos ni gritos. Solo el dulce sonido de la guitarra. Enfrente tenemos a parte de la historia viva del rock mundial. La gente parece no percibirlo. Sólo algunos se aventuran a aplaudir.

El repertorio musical continua mientras Clapton demuestra en cada canción por qué grabó junto a los Beatles y los Rolling Stones entre otros monstruos de la historia de la música. A pesar del recibimiento frío, el recital tiene su momento de fervor. La inconfundible melodía de “Layla” hace despegar de su asiento a muchos de los presentes, que no se vuelven a sentar hasta que no termina la seguidilla de hits, entre los que suenan “Cocaine”, “Wonderful Tonight” y “Before acuse Me”.

Una hora y media después del comienzo termina el show. Un frío saludo por ambas partes le pone el broche final a una jornada de blues y rock and roll. Tan sólo 15 minutos bastaron para que las 12 mil personas que concurrieron al show vaciaran el estadio. Nosotros en cambio, permanecimos sentados en la puerta del Vector Arena sin poder creer que vimos y escuchamos a una de las leyendas de la historia musical. Un grande de la guitarra que reunió en una noche a distintas generaciones y culturas a través de su música.

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Dar el paso al vacío.  Ese instante de coraje, inconciencia y locura que sólo unos pocos se animan a experimentar. A nuestros pies, una vista privilegiada de la bahía Auckland. En el cuerpo, una sensación de adrenalina nunca antes vivida. Estamos parados sobre la Sky Tower (Torre al cielo), a segundos de arrojarnos de 192 metros de altura.

Todo comienza en el subsuelo de la torre.  Un grupo de guías nos recibe en un hall repleto de pantallas, fotos y merchandising de este ícono de la ciudad.  Antes de comenzar a cambiarnos, nos entregan un papel. Accidente y responsabilidad son algunas de las palabras que se distinguen.  Tenemos que firmar que ante cualquier problema, los únicos responsables somos nosotros.  El miedo nos invade.  Somos conscientes de que el peligro existe.  Una vez cambiados, el ascensor es el encargado de depositarnos en el último piso.

Mientras nos elevamos sobre esta gran torre de comunicaciones el nerviosismo se incrementa a pasos agigantados. Atrás quedaron los pisos de oficinas, los lujosos restaurantes con una vista excepcional y el casino más grande del país.  Nada de todo eso importa, la puerta se abre y la flecha de Sky Jump (salto del cielo) indica la dirección en que debemos caminar para saltar. Un pasillo angosto nos separa del cubo vidriado donde nos esperan para ajustar los últimos detalles.  La vista de la ciudad asusta, se pueden apreciar con claridad los distintos barrios, la costa y las islas vecinas.  La gente que camina por la calle tiene el tamaño de una hormiga.  La ciudad se convirtió en una maqueta.

Charla técnica con los instructores, arneses asegurados, palmada en la espalda y a caminar por la pasarela.  El aire sopla fuerte y los sentidos se agudizan.  Los pulgares en alto de los supervisores dan la señal de “listo”.  Es el momento de respirar profundo y volar.  Allí vamos. La adrenalina llega a su punto máximo y no disminuye por casi diez segundos, hasta que se toca tierra otra vez.

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La pacífica Waiheke Island, catalogada como uno de los mejores 10 destinos turísticos del mundo, guarda bajo sus suelos un secreto antiguo.

Para descubrirlo, hace falta llegar hasta uno de los extremos más remotos de la isla, situado 18 kilómetros al noreste de las zonas residenciales. La travesía es larga, el secreto parece estar bien guardado. A mitad de camino, el asfalto se convierte en piedra y tierra. Esto disminuye la marcha de los vehículos, que sólo pueden acercarse hasta un lugar donde se debe estacionar y seguir una hora a pie. Durante ese tiempo se transita un escenario magnífico: vista privilegiada al Golfo Hauraki y montes verdes decorados con piedras gigantes que datan de una explosión volcánica de hace más de ocho millones de años. Son esas raras formaciones rocosas las que le dan nombre en inglés al histórico Stony Batter.

Stony Batter funcionó durante la Segunda Guerra Mundial como un emplazamiento militar, donde se instalaron las baterías de armas más grandes con las que jamás contó Nueva Zelanda. Tras la entrada de Japón al conflicto, en 1941, Waiheke fue elegido por su posición estratégica y más de 200 hombres fueron dedicados a construir este fuerte en absoluto secreto, que contó con el objetivo de defender al país frente a un posible ataque de flotas enemigas.

Hoy, es considerado un tesoro histórico por los habitantes de Nueva Zelanda, quienes se han dedicado a restaurarlo, conservarlo y se ofrecen voluntariamente a mantenerlo abierto todo el año. Ellos mismos ofician de guías para recorrer la red de túneles subterráneos, de más de un kilómetro, que en aquel momento funcionaron como refugios y almacenes de municiones. Una linterna basta para vencer la oscuridad y apreciar esta genialidad de la ingeniería.

Tal como cuentan durante el paseo, afortunadamente nunca fue necesario disparar, razón por la cual en la década de sesenta toda la maquinaria fue desarmada y vendida como chatarra. Sin embargo, para los lugareños es importante mantener cuidado este sitio, que hace de Waiheke un lugar histórico a nivel mundial.

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“Kia ora ‘i teia ra”. Con esas palabras nos saluda Mel, mientras se saca el gorro y deja que de su cabeza se suelten unas largas rastas. En su lengua, significa “buen día”. Es descendiente de maoríes, raza fundadora de estas tierras, hoy conocidas como Nueva Zelanda. A pesar de los años y los cambios en la sociedad, Mel mantiene muchas de las tradiciones de su cultura. El idioma, una de ellas.

Esta mujer de 31 de años reparte su vida entre la música y su hijo, Te Ahiri (“El guía”). Hoy, su historia transcurre en Waiheke, tierra donde los maoríes son minoría.

Su primer contacto con la música fue cuando tenía sólo cinco años. “Me acuerdo de estar cantando antes de ir al colegio, eso me hacía salir feliz de mi casa. Con el tiempo me di cuenta que a través de la música podía expresar diferentes ideas”, señala, dejando en claro que el mensaje más importante es la defensa de su cultura.

A comienzos de este año, Mel organizó junto a otros músicos neozelandeses, un festival en contra del Waitangi Day, fecha en que se conmemora la firma del acuerdo por el cual Nueva Zelanda comenzó a formar parte del Imperio Británico. “Nosotros estamos en contra de que se festeje la colonización. Se quedaron con nuestros símbolos y emblemas”, enfatiza Mel, quien además, durante el 2008, participó de un suceso histórico para el país. El gobierno le reconoció a los maoríes el derecho sobre más de 170 mil hectáreas. “Fue un triunfo a tantos años de lucha. Juntamos más de cien mil firmas y recibimos el apoyo de diferentes comunidades”, remarca con un tono de orgullo.

La política se pasa a un costado y la música toma protagonismo. Por un momento el ruido de las hojas de los árboles es interrumpido por una voz que nos deja asombrados por varios minutos. Mel comienza a cantar a capela una de sus canciones preferidas. En sus palabras, nos deja en claro cuáles son sus fuentes de inspiración: “Mi hijo, mis ancestros, mi cultura y Jah, son las razones que me motivan para intentar cambiar, desde el lugar en el que estoy, al mundo donde vivimos todos”.

Una voz privilegiada y un espíritu de lucha poco usual para estos tiempos. Mel se despide, nos agradece y apoya su frente en cada una de las nuestras como señal de respeto y saludo maorí. Sus rastas se esconden nuevamente en el gorro. “Libertad en las mentes, esa es la clave de todo”, sentencia con una sonrisa en su cara. Una mujer que no olvida sus orígenes y transita el camino de la redención.

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Tiene un look netamente playero: bronceado, remera, bermuda y ojotas hawaianas.  A simple vista podría ser mozo, barman o cheff de cualquiera de los comercios de una ciudad veraniega como lo es Waiheke.  Sin embargo no se dedica a ninguna de estas ramas. Sergio es Pastor Evangelista y está a cargo de la Iglesia Asamblea de Dios.  Su vida esconde una larga historia como viajero que se remonta al año 91, cuando con tan sólo veinte años decidió dejar el país que lo vio crecer para convertirse en el protagonista de una historia de creencias y fe.  Durante sus primeros diez años fuera del país vivió en Australia y en el 2003 desembarcó en Nueva Zelanda.

“Dios me llamo para hacer mi trabajo en Waiheke. Las otras cinco iglesias de la isla están apuntadas a la gente mayor y nosotros quisimos destinar nuestras fuerzas a construir algo para los jóvenes”, comenta Sergio, oriundo de Ramos Mejía, y agrega con un tono de preocupación: “Los pibes de acá tienen pocos problemas y bastante dinero, lo que termina siendo una combinación fatal que suele terminar en el alcohol y las drogas”. Mientras camina por Oneroa, epicentro de la isla donde se encuentra la capilla, cuenta que arrancó con un grupo de sólo tres chicos a los que les enseñaba pasajes de la Biblia. Con el correr de los meses el número fue aumentando y al día de hoy son casi 100 los jóvenes que forman parte de la iglesia.

“Son 16 años, pero para mí es un vida”, define acerca de su estadía fuera de Argentina. El motivo de su partida, como la de tantos otros, se debió a su situación económica. Eran los primeros años de la década menemista y el comercio de su padre tenía que bajar las cortinas definitivamente. “El último tiempo antes de venirme vendíamos bombachas y corpiños, pero ese negocio también anduvo mal. La desesperación me pudo y un día me levanté decidido a irme. Usé todos mis ahorros para comprar un pasaje, armé una mochila y me fui con la guita justa”, relata. El destino elegido fue Melbourne, Australia, donde Sergio tenía una tía que le ofreció alojamiento los primeros días. “Llegué sin saber una sola palabra de inglés. Arranqué a buscar trabajo sin importar de qué fuera, y la vida me cruzó a un italiano que me ofreció trabajar como pintor. Yo jamás había agarrado un rodillo, pero la desesperación no me hizo dudar ni un segundo” dice Sergio, mientras una pareja de japoneses que pasa lo saluda desde la vereda de enfrente. Después de su experiencia como pintor Sergio comenzó a trabajar para una empresa que demolía casas. “Nos pagaban para  destruirlas, pero a veces, en vez de bajarlas, las cortábamos de raíz, las metíamos en trailers y nos las llevábamos al campo donde las remodelábamos y después las revendíamos. Medio chanta lo nuestro, pero había que rebuscárselas como fuera y en ese entonces no tenía Dios que me pare.” confiesa entre risas pícaras.

Según él, Dios apareció en su vida a través de su padre. Mientras se encontraba en Australia, recibió un llamado desde Argentina. Del otro lado del teléfono, su hermano. La noticia, su padre había sido diagnosticado con cáncer. “Fue devastador. La enfermedad estaba bastante avanzada, así que lo primero que se me ocurrió fue volver a Argentina para estar con él durante el último tiempo. Sin embargo, decidí hacer al revés. Me lo traje a Australia para que se pudiera tratar”. Los chequeos que le realizaron en Oceanía no fueron nada alentadores: a su padre le dieron pocas semanas de vida. “Pero pasó algo” comenta, mientras detiene la caminata y sus ojos se cristalizan. “Un día decidimos hacer una cena, a la que entre otras personas, concurrió un amigo mío que era cura. Hasta ese entonces, tanto mi viejo como yo, éramos ateos totales, pero esta persona nos convenció para que mi papá se confesara y pasara la otra vida libre de pecados. Terminada la confesión el cura nos prometió rezar para que el cáncer desapareciera de su cuerpo”. Con el correr de los días, Sergio y su padre siguieron de hospital en hospital realizando exámenes y chequeos, hasta que una mañana recibieron el llamado de un médico que cambió para siempre la fe de Sergio: la enfermedad había comenzado a desaparecer. “Fue ese el momento en el que sentí el poder de Dios” asegura Sergio. “Lo llamé a mi amigo, le dije que sus oraciones habían producido el milagro y le aseguré que yo quería poder hacer lo mismo por otra gente que lo necesitara”. A partir de ese momento la vida de Sergio dio un giro de 180 grados. No sólo porque su padre comenzó a ganarle la batalla al cáncer hasta hacerlo desaparecer, sino porque decidió volcar todas sus energías a la actividad religiosa.

Hoy, dado que toda su obra religiosa es ad honorem, Sergio se mantiene gracias al oficio que nunca lo abandonó desde que llegó a Oceanía: sigue pintando casas en Waiheke y Auckland. Además, está planeando importar a Nueva Zelanda alfajores que se producen en Australia “Se llaman ‘Latin Passion’ y la receta es argentina, así que van a ser un éxito”, asegura confiado.

La noche asoma y Sergio se despide de sus fieles. Su look se modifica. De playero a motoquero. Campera de cuero, gafas y casco son los elementos que lo acompañan a la hora de viajar en su Yamaha negra. En un instante se perderá entre la oscuridad de la calle. Ahí va la historia de un argentino más que decidió rehacer su vida en otra parte del mundo y hoy, busca un camino cerca de la Fe. Ahí va el pibe que salió de Ramos Mejía como vendedor ambulante y hoy es Pastor en esta diminuta isla a un océano de distancia de su país natal.

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Falta poco. El semáforo esta a segundos de frenar el transito. Una multitud de personas se acumulan en la esquina esperando la señal. Un colectivo totalmente pintado pasa anunciando el estreno de la quinta temporada de Lost. En el cielo, la punta de la Sky Tower se distingue con su forma de alfil entre una enorme cantidad de edificios espejados. En una esquina, dos jóvenes asiáticas comen un Kebab mientras a su lado un hombre hindú contesta un mensaje de texto en inglés. Enfrente, se observa a tres estudiantes rubias que miran asombradas a dos chicos maoríes con sus brazos tatuados de punta a punta. Un cartel gigante con uno de los jugadores de los All Blacks es testigo de la situación. Un pitido empieza a sonar. El rojo toma el protagonismo en el semáforo. La avenida Queen detiene su marcha por un instante. En sus cuatro esquinas, por treinta segundos, cientos de personas de las más variadas culturas la cruzará, con una particularidad: lo harán en diagonal. De derecha a izquierda, de arriba a abajo. Todo es válido. Ahí se los puede ver, perdidos entre tanta gente de diferentes culturas, todos en un mismo lugar. Una misma ciudad.

A pesar de ser la ciudad más importante del país, Auckland no es la capital de Nueva Zelanda pero sí de la diversidad. Ubicada en la isla Norte, en los últimos años ha sido la ciudad con mayor crecimiento demográfico del país. Por sus calles conviven personas y culturas de todas partes del mundo. Maoríes, Europeos, Orientales y Latinoamericanos comenzaron a llegar atraídos por su diversidad y su calidad de vida.

Mientras se la recorre, se escuchan diferentes idiomas. La diversidad está en todos lados. Así se puede llegar a diferentes suburbios representativos de cada cultura. Así pasan las horas en una de las ciudades más modernas del mundo. Una ciudad con mil caras.

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Son las seis de la tarde. En Waiheke, una isla paradisíaca a minutos de la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, el sol brilla sobre un mar que por su calma, color y limpieza imita una postal tradicional del caribe. Las olas rompen suaves sobre una playa de arena fina cercada por dos acantilados repletos de vegetación. En la orilla, un grupo de jóvenes, entre los que se distinguen a la perfección rasgos latinos, maoríes, asiáticos y europeos. En cualquier playa de Argentina, estarían jugando al futbol, pero estando en el hogar de los famosos All Blacks, el “picadito” es reemplazado por una tocata de rugby. La mayoría de ellos forman parte de los miles que eligen el país de Oceanía como el destino ideal para combinar placer y trabajo.

“Año tras año aumenta la cantidad de Argentinos que llegan a este país. No sólo como turistas, sino también con el objetivo de trabajar, ahorrar y viajar”, cuenta Luciano Borneana, empleado del Hotel Hilton en Auckland, quien hace tres años vive en la ciudad más importante de Nueva Zelanda. “Muchos llegan como yo, para perfeccionar el inglés y por la experiencia del viaje, pero se terminan quedando varios años”, agrega “Lucho”, como lo llama su grupo de amigos, compuesto por gente de varias nacionalidades.

Desde hace casi una década, Nueva Zelanda otorga a diferentes países del mundo un cupo de visas anuales que varían desde trescientos a más de mil plazas por nación. Están destinadas a personas de entre 18 y 30 años que quieran recorrer el país y al mismo tiempo poder trabajar para financiarse la estadía. Francia y Canadá fueron los primeros beneficiados, a los que más tarde se les sumaron otros países de Europa y más tarde de Sudamérica. En el caso de Argentina, los primeros permisos comenzaron a otorgarse en 2003. En ese entonces 100 visas alcanzaban a cubrir la demanda para todos los interesados, durante todo el año. Hoy, a pesar de que los requisitos siguen siendo los mismos y que incluso se incrementó la cantidad de visas a mil plazas, las vacantes para el año 2009 se agotaron en menos de 48 horas.

“Llegamos a mediados de diciembre de 2008 y en menos de una semana conseguimos trabajos en el campo, en bares y en restaurantes. Es increíble lo fácil que resulta trabajar” sostiene Blas, oriundo de San Isidro, considerado en Waiheke uno de los “nuevos argentinos” por su reciente llegada.

Las visas “Working Holidays” permiten, como su nombre en inglés lo indica, vacacionar y trabajar. La combinación puede ser regulada a gusto: hay quienes priorizan el viajar, y a medida que recorren el país consiguen trabajos temporales. Otros, en cambio, deciden aprovechar la amplia oferta laboral para ahorrar algo de dinero. Los trabajos pueden ser desde la construcción o el campo, hasta puestos en lujosos hoteles cinco estrellas o restaurantes de alta cocina. “Conocés culturas, personas, idiomas. Este viaje me partió la cabeza. Crecí mucho y estoy feliz por haber tenido la chance de hacerlo”, remarca Andrea Mengoni, de 26 años, quien se encuentra en el tramo final de su viaje, ya que pasó once meses recorriendo y trabajando, del total de doce que habilita la visa.

El furor por Nueva Zelanda puede atribuirse a las vivencias de quienes han estado aquí y las pasaron de boca en boca como “una experiencia que sí o sí hay que vivir”; también quienes aún se encuentran viajando tientan a sus amigos y conocidos con fotos de lugares impresionantes y anécdotas inolvidables. “Cuando hablamos de un viaje fuera de lo común no lo decimos sin conocimiento de causa. En esta mesa hay muchas personas que viajaron por diferentes países y trabajaron en distintos rubros. Sin embargo todos coincidimos que nada se compara con Nueva Zelanda.”, remata Debora Periri delante de una mesa de quince argentinos que viven en Waiheke y se juntaron a comer un asado que trata de parecerse lo más posible al de Argentina. La carne no será la misma, pero el ritual y la tradición se mantienen vivos. El vino, en cambio, es sí un tinto mendocino que se consigue por estos pagos. Tras el descorche, el brindis inaugura una nueva velada que a pesar de la distancia hará a este nuevo grupo de amigos sentirse como en casa.

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